Колонка из магнитолы и автомобильных динамиков

автомагнитола дома, колонки своими руками

Идея создания моноблока из автомагнитолы и автоаккустики возникла, потому что музыку в машине слушать шумно, можно насладиться качеством звучания только при выключенном двигателе. Решил убрать из автомобиля эти музыкальные девайсы, а когда при случае под руку попались полки от шифоньера из ДСП, решил сделать моноблок для дома, потому как музыка в машине звучала очень неплохо и простаивать этим компонентам зря не должно.

Почитав статьи про создание АС(акустических систем), а в первую очередь выяснив возможность запитать магнитолу от блока питания ПК, узнал что запитать получится и осуществил пробное подключение блока питания ПК, магнитолы с одним динамиком. Все работает.

Почитав про конструирование АС(колонок), пошел легким путем — без расчетов, а сделать из того, что есть в наличии.
Тип колонок – оформление на месте в автомобиле (динамики на задней полке) — называется экран или щит – открытое исполнение. Звук такого исполнения наиболее качественный. Выбрал для исполнения тип ЗЯ(закрытый ящик)- попроще сделать.

Материал стенок ДСП, МДФ. фанеру нельзя, т.к. они гибкая и будет резонировать. Я использовал ДСП какую нашел бесплатно. При проектировании колонок, считайте, чем больше объем воздуха в ящике, тем лучше (мягче басы)(но лучше рассчитать).

Полку разметил таким образом, чтобы на колонки оставалось максимум объема. Сделал разметку, для пиления использовал электролобзик, затем выравнивать край можно или шкуркой руками или болгаркой с лепестковым кругом. Для соединения стенок лучше использовать евровинт мебельный.

Обязательно сделайте крепеж стенок основательным, не жалейте винтов, чтобы жесткость конструкции была на должном уровне, чтобы при большой звуковой нагрузке на стенки они не вносили своих призвуков.
После разметки под винты и просверливании отверстий под них, соберите всю конструкцию моноблока целиком со всеми винтами, для того чтобы убедится в правильности расположения креплений до основной сборки. Если все хорошо собралось, приступаем к основной сборке моноблока. Для закручивания винтов я использовал шуруповерт с шестигранником на 4 мм, который отпилил болгаркой от мебельного ключа(прямой участок ключа). Надо понимать как распределяется нагрузка внутри колонки с максимума до минимума: стенки передняя – задняя – боковые – верхняя – нижняя. При сборке все стыки промазываем силиконовым герметиком (+пистолет для тубы с герметиком). По теории закрытого ящика звуковые волны должны оставаться внутри ящика, а не просачиваться наружу через щели. Так я собрал моноблок за исключением нижней стенки, через эти отверстия я буду вставлять остальные детали.

Прикрутил динамики на место. Сначала использовал винты из комплекта к динамикам, но потом стал саморезами по дереву закручивать – они лучше в данном случае.
Расположение деталей у меня такое: динамики по бокам, каждый в отдельной колонке, посередине внизу магнитола, вверху сзади блок питания. Пилил лобзиком первые разы, поэтому не важно получалось.
Следующий шаг – усиление жесткости углов. Проклеиваем квадратными или треугольными штапиками на клей ПВА(у меня был вроде ПВА_М ярославский – хорошо справился). Ясно, что дерево должно быть сухое, ровное и пошкуренное.

Ставим блок питания до установки магнитолы(удобнее прикручивать крепление). Затем магнитолу.

Для того чтобы блок питания от ПК заработал в нашем случае надо его стартовать. Ставим перемычку на большом коннекторе (зеленый с любым черным проводом), подойдет скрепка.

12 В возьмем от любого желтого провода. земля — любой черный. желательно проверить мультиметром. если этот блок питания вы больше не будете использовать для ПК, то лучше выбрать 3 желтых провода и 3 черных. проверив, все ли они одинаковые. соединить, увеличив сечение провода для питания. остальные провода лучше обрезать, чтобы не мешались. я не обрезал, т.к. возможно блок еще будет использоваться в ПК. Все соединения проводов лучше пропаять.

Далее советуется объем колонки заполнить звукопроницаемым материалом не касаясь диафрагмы, чтобы снизить скорость зв. волн, уменьшить нагрузку на стенки. я заполнил синтепоном, но когда проверил звучание – убрал, т.к. колонка стала яркой(много ВЧ и СЧ, НЧ стало очень мало). До укладки синтепона я ее проверял без нижней стенки. Звук – отпад! весь моноблок стоял на полу (1 фото).

Далее собрав на герметик нижнюю стенку, послушав – опять мало НЧ, лучше чем с синтепоном, но не то что было в 1е прослушивание на полу без низа. Я предположу, что пол или стол служит нижней стенкой с большой площадью + щели с низу играют роль фазоинвертера (случайного). Но однозначно звук получился самый лучший без нижней стенки на полу. Т.е. после постройки моноблока нужно регулировать звучание колонок под свои желания(с нижней стенкой или нет).

Итог. Когда закончил собирать, понял как надо было это сделать на самом деле.

Каждый автолюбитель, который ценит качественное звучание, должен знать азы монтажа аудиосистемы. Сегодня не все автомобили оборудуются магнитолами, поэтому водителям приходится осуществлять монтаж акустики своими силами. Как производится подключение динамиков к автомагнитоле, как правильно расположить колонки и что нужно знать об изоляции проводов — читайте ниже. Учимся различать штекеры Этапы установки автомагнитолы Подключаем динамики Расположение динамиков Видео «Что нужно знать о полярности при подключении динамиков?»Учимся различать штекерыОбозначение контактов разъема стандарта ISOКак устанавливать аудиосистему в автомобиль, как осуществляется подсоединение проводов и нужен ли усилок? Разберемся, какие штекеры могут использоваться для монтажа. Штекеры могут иметь разную маркировку в зависимости от стандарта. Маркировка ISO характерна для мультимедиа систем и проводки в авто, если такое устройство будет использоваться не по назначению, оно может сломаться. Большинство производителей изготовляют собственные переходники для стандарта ISO, так что в продаже можно найти множество различных штекеров.Перед тем, как установить колонки в машину, необходимо понять, какие нужно использовать штекеры. Для каждого отдельного авто характерны оригинальные переходники, с помощью которых должны подключаться колонки к магнитоле в авто. Если установлена штатная проводка, то возможно, что аудиосистему можно будет подключить и к ней. Чтобы самому подключить колонки в машине к новой магнитоле, используется переходник стандарта Евро.Этапы установки автомагнитолыНе секрет, что АКБ основной источник питания бортовой сетки авто, но и неисправность батареи может привести к поломке автомагнитолы. Чтобы не допустить выхода из строя оборудования, необходимо знать, как правильно подключить устройство своими руками. В процессе монтажа системы нельзя допускать, чтобы плюсовой контакт АКБ попадал на отрицательный или на клемму колонки. Специалисты не рекомендуют запитывать устройство плюсом либо минусом от прикуривателя или замка зажигания.https://www.youtube.com/embed/86SjsX1HUwE?rel=0Перед тем, как подключить колонки, необходимо учесть, что соединение системы будет оптимальным только к АКБ. Благодаря этому сможете избавить колонки от различных помех и колонок, возможна будет их эксплуатация на полной мощности. Чтобы осуществить соединение, лучше использовать короткий медный многожильный кабель, его сечение должно быть не менее четырех мм2. На этом проводе, если он идет к колонкам или усилителю (не принципиально), нужно поставить предохранитель, который желательно должен быть расположен в 50 см от АКБ. Монтаж проводки должен осуществляться подальше от потребителей энергии, провода нельзя закручивать — в первую очередь они подключаются к колонкам, после чего — к магнитоле.Установка колонок к магнитоле — это важный момент. Чтобы не допустить ошибок, в процессе ремонта рядом должна быть схема подключения колонок, на которой отмечаются все моменты правильного монтажа. Подключая передние или задние динамики, учитывайте маркировку на них, благодаря которой можно найти положительный и отрицательный выводы. Производители обычно делают плюсовой выход широким, а отрицательный — узким.Если случайно решите подключить динамики неправильно, это может привести к большой потере качества, вплоть до 80%. Сначала это приведет к поломке колонок, а затем выйдет из строя и аудиосистема. Если на динамиках нет маркировки, в ходе монтажа можно сначала подключить один элемент, после чего активировать аудиосистему на полную мощность. Затем подсоединяется следующий элемент, если после подключения звучание увеличилось, то вы на правильном пути, можно продолжать. Но если звук остался на том же уровне, это говорит, что в процессе была допущена ошибка.Важно! Параллельно подключать динамики нельзя, потому что все магнитолы рассчитаны на 4 Ом-ое сопротивление, а если параллельно подключить приблизительно 2 Ома — почти короткое замыкание. При таком подключении быстрее выйдет из строя усилитель магнитолы.Провода для колонок или громкоговорителя маркируются — их может быть 2 либо 4 пары. Если провод однотонный — он положительный, если с черной полоской — отрицательный. Однотонный необходимо подключать к широкой клемме колонки, а с полосой — к узкой. Минусовой провод может быть общим для боковых либо фронтальных колонок (до 20 Вт). Если акустическая система будет более мощной, каждый канал должен иметь свой отрицательный и положительный провода. Менять местами, а также подключать к кузову автомобиля, то есть заземлять, эти кабеля нельзя, это приведет к ухудшению качества звучания.Устройства с небольшой мощностью могут быть оснащены четырьмя цветными кабелями, при этом провода с полосой может и не быть. Если это так, то отрицательный вывод колонок подключается к отрицательному контакту автомагнитолы. Если допустите ошибку, это может привести не только к ухудшению звучания, но и замыканию проводки, что может привести к возгоранию. Большинство магнитол имеют в комплекте соединительные кабеля, но специалисты рекомендуют использовать их только для проверки, поскольку сечение у них маленькое. Эксплуатация таких проводов актуальна, если мощность аудиоколонки составит не более 20 Вт, обычно диаметр таких динамиков равен 13 см.Если используете качественную проводку, то она будет оснащена хорошей изоляцией. Изоляционный фон должен быть силиконовым, это не даст проводке потрескаться при минусовых температурах. Сечение кабелей должно соответствовать мощности автомагнитолы. Прокладка проводки должна осуществляться подальше от других пользователей энергии. Переломы и закручивания кабелей не допускаются. Проводка не должна перетираться, она должна быть уложена в закрытом виде — в стойках дверей, под порогами.https://www.youtube.com/embed/OSd1ZZaqU-4?rel=0При монтаже задних каналов большой мощности их нужно правильно установить. Овальные колонки монтируются на задней полке так, чтобы ось громкоговорителя была направлена по диагонали транспортного средства. Заднюю правую колонку нужно направить на водителя, а левую — на переднего пассажира. Только после того, как будет осуществлен правильный монтаж, динамики можно подключить к аудиосистеме.Чтобы звучание было качественным, колонки нельзя закрывать — для нормальной работы им необходимо больше пространства. Что касается пищалок — твиттеров — их нужно установить на стойках ветрового стекла. Если их вмонтировать подальше от низкочастотных колонок, сможете добиться яркого квадроэффекта. Направление твиттеров производится аналогичным образом — передний левый направляется на пассажира, а правый — на водителя. Проводку необходимо зафиксировать надежным образом.Видео «Что нужно знать о полярности при подключении динамиков?»https://www.youtube.com/embed/rSuriuS4US4?rel=0

READ Усилитель для сабвуфера своими руками. С

Магнитофон из автомагнитолы

Магнитофон из автомагнитолы Ноэма

Самодельный мощный Бумбокс

Центр из автомагнитолы

Бумбокс с автомагнитолой динамики сбоку

Блютуз модуль Boombox

Колонка с магнитолой

Бумбокс из автомагнитолы и динамиков 16,5 см 210 w

Корпус для автомобильной магнитолы

Бумбокс из фанеры

Корпус для Бумбокса

DIY трехполосный Boombox

Boombox Bluetooth Speaker DIY

Бумбокс самодельный 2.1

Акустика для гаража из автомагнитолы

Бумбокс с сабвуфером

Портативная акустика Crosley SOUNDBOMB

Boombox из автомагнитолы

Бумбокс из дерева

Бумбокс из чемодана своими руками

Магнитола Телефункен 3470

Колонка из автомагнитолы

Акустика из автомагнитолы

Бумбокс из автомагнитолы 2 din

Самодельная блютуз колонка

Бумбокс для стройки

Картонный магнитофон Бумбокс

Бумбокс из ДСП

Колонка из картонной трубы

Бумбокс из 2 din магнитолы

Корпус для мини Бумбокса из 2х колонок

Бумбокс ламповый для телевизора

Саундбар из автомагнитолы

Бумбокс колонка 90е

Самодельный мини Бумбокс

DIY Mini Boombox Bluetooth

BOOMCASE своими руками

Короб для Boombox

DIY tough Bluetooth Boombox

Бумбокс фото магнитофон

Бумбокс из автомагнитолы и 13см динамиков

Бумбокс блютуз колонка ретро

Короб под колонки и магнитофон

Boombox 3d печать

Итак, согласно предыдущего поста начинаю цикл статей по изготовлению своей портативной акустики. Считаю что необходимо не только рассказать рецепт, но и рассказать немного о теоретической и практической части акустико строения. Теория будет изложена очень кратко. Более подробно можно почитать в интернете. HiFi систему и тем более HiEnd с этим знаниями вряд ли получишь, но качества можно добиться очень приемлемого и даже лучшего чем многие массовые системы. Для изготовления так же будут использованы распространенные материалы, которые преимущественно можно купить в близлежащем магазине. Настоящую систему необходимо рассчитывать более профессионально, погружаясь в талмуды и опыты, однако на первый раз ограничимся относительно простой но надежной конструкцией. Спешу успокоить — более половины (боюсь даже более 70%) всей массовой акустики вообще никак не просчитывается — сделали корпус как попало или как красиво, вставили динамик и используют усилитель по принципу чтобы не сгорело.

Изготовление акустики начнем с теории динамика. Динамик это устройство, которое превращает электрический сигнал непосредственно в звуковую волну. По устройству динамик от наушника мало чем отличается от динамика в автоколонке или обычной любой другой. Бывают конечно и динамики другого устройства, но самые распространенные построены по принципу — магнит, катушка и диффузор. Для нас в данный момент интересны 4 момента: Мощность, диапазон частот и сопротивление катушки.

Обычно динамики бывают нескольких видов по диапазону : широкополосные (ШП), высокочастотные (ВЧ), средне частотные (СЧ) и низкочастотные (НЧ). Обычно для портативных применяются широкополосные — один динамик который производит максимальный спектр частот. В идеал это 20 Гц — 20 Кгц однако даже в HiEnd системах таких динамиков не встречается. Будем работать с тем что есть на рынке в большом количестве, к примеру для первого раза вполне подойдут широкополосные автомобильные динамики 10 см. Не в коем случае не пиарю марки динамиков, но по опыту вполне приличные можно купить уже за ~1000 рублей:

В принципе подойдут любые 10 см, с сопротивлением 4 ом и номинальной мощностью выше 20 (беру с запасом).

Экспериментируя с ними, опытным путем, понял что мощность произведения звука, без существенных искажений у всех 4» ограниченна 10 вт. Для посиделок/дискотеки у костра в количестве около 10 человек вполне достаточно.

После подаваемых 10W они начинают некорректно производить низкие частоты (бум бум) и характерно хрипят. 13 см уже производят 15W, 16 см — 20W и так далее. Связанно это с физикой. Поэтому нормальные сабвуферы (НЧ. тыц тыц) в авто занимают половину багажника и требуют соответствующий объем помещения для динамика.

Корпуса бывают из разных материалов. Самые простые обычно пластиковые (и, как правило, самые плохие), дсп/фанера и прочее из деревянных волокон различной обработки, чистое дерево, металл и даже стекло. В нашем случае, можно применить композитные материалы. В моём примере будет использоваться: пластик (сантехническая труба диаметром 110 мм для канализации), «шумка» (антискрип, шумоизоляция на клею), древесно-волокнистая плита (задние стенки шкафов, днища выдвижных ящиков, эти шершавые на ощупь листы и есть ДВП) и кожу/кожзаменитель для финальной внешней отделки.

Конечно для качественной акустики корпус это отдельная тема, на самом деле идеальным с точки физики считается каплевидный корпус с большим шаром, куда крепится динамик. Корпус нужно рассчитывать в соответствии с динамиком и прочее.

Для нас в данный момент важна прочность и более-менее качество. Корпус построим таким образом (изнутри — наружу): «шумка» для поглощения внутренних «паразитных» волн, пластиковая труба, 2 слоя ДВП, кожа. Между кожей и ДВП так же можно добавить слой «шумки» для мягкости конструкции. Динамики 10 см идеально вставляются вовнутрь пластиковой сантехнической трубы, а их крепления закручиваются в двойную ДВП. Сами материалы можно посадить на клей, к примеру ПВА. Для пластика ПВА конечно не подойдет но ДВП и пластик можно дополнительно стянуть стяжками 150-130 и болтами (не в коем случае не саморезами — от вибрации открутятся сами с течением времени или разболтают резьбу в пластике.)

Если есть знакомый с токарно-фрезерным станком по дереву, который сможет сделать деревянный цилиндр из дерева то задачу существенно упрощается. Просим его сделать такой корпус из полена, далее залакировать дерево и всё. Можно в конце усилить пластиком. Такой вариант развития вполне применим.

Для извлечения первоначального звука подойдет любой телефон или плеер от дядушки Али. На первый этап этого звука вполне хватит для воспроизведения.

А вот с окончательным усилителем сигнала придется повозится.

Можно купить уже готовую плату, опять таки от дядюшки Али, можно купить почти готовую плату и припаять провода, можно купить в рассыпную и спаять полностью самому. На первый раз рекомендую на всем известном сайте найти готовый и не мучатся.

С усилителями так же есть над чем подумать. Есть несколько базовых типов: А, В, С, D (за более подробной информацией опять таки можно пойти в ЯГугль)

Самый первый это А — шикарный звук, однако КПД и прочие параметры нам не подходят.

Массовый АВ — уже лучше, но греется зараза и КПД тоже низковат — порядка 60%. Хотя на нём вполне можно построить хорошую систему с минимумом деталей, используя микросхемы TDA, к примеру TDA7297. Спаять можно даже самому навесным монтажом без платы. Сначала я сделал для себя усилитель на этой схеме. Однако АКБ очень быстро садился. Буквально пара часов и стандартная ИБП батарея 12В/7Ач идет на зарядку.

Относительно новые класса D – очень экономичные. КПД достигает 90%. Начинающему в пайке достаточно сложные но помогает дядюшка Али. Готовую плату под ключ (ставил проводки, зажал и готово) можно приобрести за 200 деревянных, есть такие же платы для пайки (проводки питания и аудио надо припаять к уже готовой плате), соответственно дешевле.

Ищется по словам PAM8610. Я лично взял для пайки. По тесту скажу что качество звука вполне хорошее если не включать на полную громкость и ограничится 2/3. По времени питания на 2-3 порядка выше чем TDA, а то и в 4.

Для более качественного звука можно взять TA2024 но она и дороже в 2-3 раза. Качество кстати существенно выше. Это уже не голый D класс а Т. КПД такой же, однако за счёт цифровой обработки сигнала повышается качество. Некоторые даже сравнивают с ламповыми усилителями. Лично для меня рядом не стояло, но эту разницу не всегда можно услышать. Обычно можно уловить только с качественными колонками и в хорошем помещении.

Вообще сейчас всюду встраивают этот класс — он экономичный, позволяет добиться высоких мощностей без огромных радиаторов.

В следующей части практика.

Для работы проектов iXBT.com нужны файлы cookie и сервисы аналитики.
Продолжая посещать сайты проектов вы соглашаетесь с нашей
Политикой в отношении файлов cookie

Недавно я поднимал тему об изготовлении портативной акустики из сантехнической трубы в качестве материала корпуса. Сегодня несколько углубим сюжет, подробнее рассмотрим один из вариантов (на мой взгляд самый простой). Изготовление самодельной беспроводной акустики из готовых деталей сантехники, причем с нормальным звуком.

Попросили меня сделать акустику в автомастерскую, взамен забарахлившей магнитоле, с музыкой и работается веселей. Условия работы там, мягко говоря, суровые. Поэтому и внешний вид можно исполнять произвольный. Вот тут то и пришла на помощь «сантехника».

Для изготовления корпуса из готовых элементов (фитингов) можно использовать разные конфигурации, я выбрал удлиненную. Труба 110 мм, стенка 3 мм. Купил две ревизии (это труба с окошком под 90 градусов, закрываемым винтовой крышкой), переходную муфту для стыка ревизий и пару глухих заглушек. Еще желательна длинная ручка для удобства переноски и фиксации положения труб.

Плюс в том, что это быстро собрать, легко обрабатывать и везде можно недорого купить. И благодаря резиновым уплотнениям все получается герметично.

Остальные методы изготовления из труб ПВХ описаны тут.

Кроме деталей корпуса я и не покупал ничего, остальное было из неработающей техники или куплено впрок. Динамики были у меня из старых запасов: СЧ от настольной компьютерной акустики диаметром 2.5″ и НЧ 3″ с мощной магнитной системой от поломанной акустики H-PAC600. Обе пары с сопротивлением 4 Ом (что отлично, будут громче играть при той же мощности), мощность 6 и 12 Вт соответственно. Если делать качественно для себя, динамики можно поискать поинтереснее, но для мастерской и это отлично.

READ В автомобильный усилитель интернета можно установить радиоканалы

Для питания акустики используется аккумуляторная сборка из шести высокотоковых элементов 18650 в пластиковой клетке. Элементы соединены последовательно, ёмкость 2200 мАч. Из неработающего вертикального пылесоса. В сборке, в плате защиты сгорел один из ключей, а ремонт осложняет компаунд на плате. А сами аккумуляторы еще в самом расцвете сил.

Если бы ее не нашлось, я бы сделал свою сборку 18650, но на 4-5S.

Пришлось докупить новую плату BMS 6S 12 A, эта плата защищает ячейки от чрезмерного разрядка, защищает сборку от короткого замыкания и управляет зарядом.

Для визуального контроля оставшегося заряда сборки аккумуляторов нужен индикатор. У меня завалялся универсальный индикатор с подсветкой (работает и со свинцовыми батареями и с литием до 7S), но у него есть недостаток — он не для панельного монтажа, под него нужно делать точный вырез. Лучше использовать индикатор с фланцем, они достаточно недорогие и популярные в DIY поделках с аккумуляторами.

Дополнительно защищаем сборку аккумуляторов вставками из стеклотекстолита и обматываем изолентой. Для крепления к стенке трубы внедрен винтик М4. Все — можно ставить в центр корпуса колонки. Сетевой блок заряда (26,5 В 0,5 А) остался от пылесоса.

Я использовал MP3-модуль JQ-D125BT со встроенным усилителем 40 Вт (это удобно и точно не будет фона при работе). Усилитель класса D там реализован на дешевой микросхеме CS8673E. На эту модель есть подробный обзор.

Модуль довольно универсален, можно воспроизводить музыку со смартфона, с носителей (usb или карта SD), FM радио или линейного входа. Если смущает размер и пару рукояток, есть более компактная версия панельки.

Так как максимальное рабочее напряжения акустики у нас будет 25,2 В, нужно перепаять электролитические конденсаторы MP3-модуля на другие (с напряжением 35 В). Сам усилитель работает до напряжения 28 В.

Прорезаем отверстия под динамики (НЧ в торцевой заглушке, СЧ на слушателя в крышках ревизии), я делал сверлом балеринкой, если есть токарный станок, вообще мару минут займет. Пластик труб легко сверлится даже шуруповертом.

Во внутрь сразу готовим вставки из автомобильного вибродемпфера (у меня STP на алюминиевой подложке). У него отличная адгезия, и он не даст стенкам паразитной вибрации. Под динамики лучше подобрать защитные сетки (защита от падений и шаловливых пальцев детей): на али есть покупные под любой размер или сгодятся стальные решеточки для вентиляторов ПК.

В центральную муфту врезаю трубу, по которой пойдут все провода от электроники.

И отверстия для крепления коробки с электроникой.

Муфта очень узкая для размещения панельного источника сигнала (у меня будет MP3-модуль), надо делать отдельный бокс под него. Если делать просто с платой Bluetooth, лишнего ничего снаружи не будет.

Далее, самое быстрое:

В бокс устанавливаю источник сигнала, индикатор заряда (он подключен напрямую к аккумулятору и активируется отдельно кнопкой) и кнопку включения. После настройки бокс закрывается крышками на клей.

Не забываем о набивке объема синтепоном:

Еще полезные советы по сборке DIY акустики имеются в этой статье.

Если просто все оставить как есть, мы получим примерно вот такую картинку на АЧХ колонки:

Если провал в районе 500 Гц это отражения в помещении, то кратер на 3 кГц это влияние правильной формы трубы (lambda = L/341) в совокупности с работой драйверов в одном объеме (влияние динамиков друг на друга), а провал на 10 кГц это влияние резонатора Геймгольца от бокса с электроникой.

Для исправления этой ситуации: трубу связывающую объем акустики и бокс с электроникой, надо закрыть (плотная не прозрачная для воздуха тряпка, монтажная пена и пр.). Далее, изолировать объем СЧ динамиков, расположенных на передней части. Это сделать проще (перегородками или пластиковым боксом сзади динамика), им нужно минимум рабочего объема. А басовики пусть работают на общий объем, но добавляем внутрь трубы плотное наполнение синтепоном. После все этих манипуляций, АЧХ акустики выравнивается (до общей неравномерности 10 дБ). И «труба» начинает играть довольно сбалансировано и музыкально.

Ах да, еще можно добавить фильтры между полосами излучения. Это даст лучшее разделение рабочих зон динамиков и не будет их перегружать частотами, которые они воспроизводят с трудом. У меня это первый порядок (крутизна спада всего 6 дБ на октаву) конденсатор на СЧ динамики и дроссель для НЧ. Раздел: примерно середина голосового диапазона. Контролируется изменениями АЧХ динамиков отдельно и суммарной. Вообще, измерения АЧХ и прослушивание позволяют точно «поставить» звучание акустики.

Готовое изделие имеет размеры: 59х19х15 см. Комплектуется зарядным блоком и пультом ДУ.

Унылый серый цвет акустики можно преобразить наклейками или виниловой плёнкой (красить гладкий пластик трудно).

Акустика получилось довольно громкой. На фото измерение уровня звукового давления на максимальной громкости на синусоидальном сигнале с частотой 1 кГц.

Но усилитель долго гонять в таком режиме чревато перегревом (начинает через некоторое время «заикаться»), лучше наклеить небольшой радиатор.

Не обошлось без конструктивной промашки (я делал акустику быстро и без особого плана). Разъем (5,5х2,1 мм) для зарядки сбоку не доступен оказался, пришлось делать его сверху блока. Но это ни на что не повлияло.

Такой метод изготовления проще, чем использовать вместо корпуса алюминиевый профиль (как я делал акустику для себя), там отверстия и пазы изготавливались на станке. И акустическое оформление тут не самое басовое (закрытый ящик), зато нет никакого гудения на низких частотах.

Подборки товаров по теме самодельной акустики:

Выбираем плату усилителя

Выбираем источник сигнала

Спасибо за внимание. Удачных самоделок.

Доброго времени суток, на пикабу я уже почти 7 лет, но пост пишу первый, потому просьба тапками не кидать, если где косячну в разметке.

Длительное время задумывался о подобном хэндмэйде, но буквально вчера только дошли руки до этого. Если вкратце, то установил свои старые автомобильные динамики в корпусы от советских колонок, предварительно проклеив сам короб виброизоляцией и подключив это всё к магнитоле с адаптером 220v/12v.

Теперь по порядку.

Аккустическая система «ЗАС-505», год выпуска предположительно 1972, не разобрал до конца надписей на бумажке. Получены в дар от отца, из закромов.

Первым делом разбираю колонки, благо там всё на болтиках, винтиках и гаечках.

Колонки были девственны и с 1972(?) года не вскрывались. К такому выводу я пришёл, нарушая заводскую пломбу, под которой прятался один из винтиков. Внутри помимо динамика были обнаружены следы жизнедеятельности тараканов и некоторое количество пыли.

Мыслей о том, как же внедрить динамик было много, но пошёл простым путём, вырезал аккустическую ткань по форме отверстия и примерил уже свой динамик EDGE ED-206, который сел чётко, будто по заказу.

Примерка динамика. Вид сзади.

Сам короб я проклеил остаткам и виброизоляции, которые были в гараже. Забегая вперёд скажу, что не ожидал такого положительного эффекта от вибры, вообще сомневался изначально в целесообразности её поклейки, но нет. Эффект свой она даёт.

Делал также, как и в своих авто. Вырезал по размерам, обезжирил, наклеил, прогрел феном, прикатал роликом.

Вибру поклеил по 5 сторонам, лицевую панель, где расположен динамик, клеить не стал.

А вот и денежные траты. Купил 5 метров аккустического провода. Клеммы и термоусадка были в гараже.

Установил лицевую крышку, которая с динамиком и закрепил провод, чтобы случайно не слетели клеммы. Сам динамик прикручен саморезами.

Первая колонка готова. Вторую делал точно таким же образом.

Отлично, обе колонки готовы, теперь время заняться магнитолой. В гараже за всё время владения автомобилями скопилось какое-то количество магнитол, выбрал самую лучшую из них — это Kenwood KDC 5051U. Первая попытка запитать магнитолу от блока питания ПК закончилась провалом, всё работало, играло и пело, но откуда то пробивало током, не стал рисковать и взял другой блок питания 220v/12v, который также был найден в гараже и запитал от него. Попутно к фишке магнитолы подключил провода от колонок.

Готовый вид того, что получилось. Играет гораздо лучше, чем я ожидал. В машине эти динамики стояли сзади и подыгрывали фронту, я их особо и не слышал, но тут же они прям удивили меня. Из минусов выделю тот момент, что при выключении блока питания от сети — сбрасываются настройки магнитолы, но это не критично, т.к. и на дефолтных звук очень даже неплох. Первый тест я снял на видео, которое прикладываю. Спасибо за внимание, я старался 🙂

Отвлекаться за рулем авто крайне нежелательно. Однако как побороть усталость и монотонность долгой дороги? Большинство водителей отвечают на этот вопрос однозначно: включить музыку или трансляцию радиостанции. И каждому при этом хочется иметь качественный звук, без которого прослушивание превращается в настоящую пытку.

Если в машину покупается новый комплект, важно знать, как сделать подбор колонок к магнитоле. При неверном выборе комплектующих может возникнуть ситуация, когда один компонент системы не сможет полностью раскрыть свои способности. Или возрастает вероятность поломки с последующей необходимостью ремонта.

Содержание

Как определить мощность магнитолы
Определяем место под колонки и их размер
Определяем необходимое сопротивление, чувствительность и другие параметры
Коаксиальные или компонентные колонки
Популярные торговые марки

Как определить мощность магнитолы

Сначала немного теории. Мощность любого устройства для воспроизведения, к которому подключаются колонки для автомагнитолы, не может превышать параметрику бортовой электросети. В случае звуковой системы — это граница напряжения в 12 В. С позиции чистой физики, головное устройство или магнитола не могут иметь мощность на канал выше 4.5 Вт.

READ 13-сантиметровые автомобильные динамики и 10 лучших 13-сантиметровых автомобильных динамиков

Правильность такого утверждения подтверждают крайне дешевые варианты электроники. Если купить, например, магнитофон за 400-500 рублей — он будет выдавать именно такую маленькую мощность и колонки к автомагнитоле должны выбираться соответственно.

Современная электроника среднего класса работает с мостовой схемой включения. Ее усилитель может выдавать до 18-20 Вт чистой мощности. Если в магазине найдется модель с такой параметрикой — ее можно смело покупать, потому что именно она не подкинет никаких неожиданностей. Изделие данного типа работает физически правильно, по классической схеме, подобранные колонки к автомагнитоле гарантированно не смогут испытать неожиданной перегрузки и выйти из строя.

Но что же означают магические цифры в 45, 50, 80 Вт на выходе усилителя авто магнитолы, гордо продублированные надписями, наклейками на передней панели? Это одновременно маркетинговая ложь и технический прием. В контуре усиления подобных моделей установлен промежуточный накопитель мощности. Это конденсатор, который заряжается в тот промежуток времени, когда звуковая картина позволяет работать на мощности сигнала ниже 20 Вт.

В период возрастания амплитуды, например, при резком ударе барабана или мощном нарастании громкости трека — конденсатор отдает энергию, усилитель превышает физически правильный уровень сигнала. Такой подход использует особенности человеческого слуха. Когда заряд конденсатора иссякнет, общая громкость падает, однако человек этого не замечает из-за эффекта инерции восприятия.

На основании понимания базовой физики — проще осознать, что именно означают указанные в паспорте на магнитолу данные.

Все данные можно найти в документации к звуковоспроизводящему устройству или посмотреть на бирке, помещенной на корпус. Полученная информация будет использоваться, когда придется время выбирать динамики к автомагнитоле по мощности.

Определяем место под колонки и их размер

В большинстве случаев, производители автомобиля уже все решили за среднестатистического владельца. В конструкции корпуса уже предусмотрены места для установки акустик. Если это сделано, рекомендуется воспользоваться предложениями авто производителя.

В штатных местах под акустику предусмотрены все меры нейтрализации вибраций и создана конструкционная прочность. Установленный динамик не будет излишне дребезжать, ему будет достаточно объема для выдачи качественного звука и работы на номинальной мощности.

Все, что остается владельцу современного автомобиля — заглянуть в документацию или визуально определить, какие динамики могут быть установлены в штатные отделения. Машина достаточно просто позволяет к ним добраться, в том числе — во время прокладки проводки.

Если в авто не предусмотрены места под акустику — рекомендуется не сразу браться за электроинструмент для разборки салона и прорезания отверстий, а воспользоваться опытом других мастеров. В интернете, на специализированных форумах достаточно данных, включая видео, о том, как правильно установить колонки в машину. При решении данной задачи нужно не только получить хороший звук и удобную прокладку проводки, но и не нарушить конструкционную прочность элементов кузова.

Сегодня существуют следующие штатные места для установки динамиков:

Отдельно рассматривается размещение саба. Он может иметь конструкционное решение, прямо указывающее его позицию внутри кузова автомобиля. Например, это может быть акустический блок для монтажа в багажнике, на полу с плоской формой, в виде изделия для размещения под задними сидениями.

В случае, если один или несколько элементов акустической системы требуют для своей работы собственный усилитель — нужно тщательно продумать его размещение. При этом стоит опитаться на рекомендации производителя и здравый смысл. Устройству потребуется отдавать много тепла, поэтому устанавливать его в замкнутом, ограниченном пространстве нельзя.

Определяем необходимое сопротивление, чувствительность и другие параметры

Электротехнические характеристики акустики играют большую роль в формировании качественного звука и общей функциональной пригодности отдельного громкоговорителя. Каждый динамик или колонка выбираются по следующим критериям:

Последнее и самое главное — выбор мощности акустики. На основании физики работы усилителя и механики подачи сигнала в разные отрезки времени, стоит опираться на следующие постулаты.

Некоторые принципы выбора стоит пояснить. Указанная номинальная мощность динамика — это полученные данные в результате тестирования. На акустику подают сигнал в широком спектре частот. Испытание проводится по схеме минута работы — две минуты простоя.

Поэтому номинальная мощность означает некий технический максимум, который достигается при воспроизведении среднестатистического аудиосигнала с непостоянным уровнем громкости.

Совсем не гарантируется, что колонка не сгорит, если усилитель будет часами подавать на нее номинальную мощность с близкими к пику показателями. Поэтому рекомендуется принимать полуторный или двойной запас при выборе динамиков. Этим достигается гарантия работоспособности акустики при воспроизведении музыки на протяжении часов и даже суток.

Максимальная мощность показывает параметрику входного сигнала, который колонка может выдержать в течение минуты (у некоторых производителей до 5 минут). Данный параметр не измеряется тестированием. Он вычисляется по характеристикам обмотки и другим инженерным параметрам.

В реальных условиях магнитола может сжечь динамик при резком броске мощности, близкой к его максимуму. Поэтому для этого параметра также рекомендуется иметь трехкратный запас, главным образом, для недопущения перегрева обмотки.

Пиковая мощность характеризует шансы динамика выжить при кратковременном интенсивном импульсе сигнала. Эти данные получаются производителем в результате тестирования партии изделий. Поэтому, если в паспорте акустики указан именно допустимый пик мощности — выбор с трехкратным запасом делается обязательно.

Коаксиальные или компонентные колонки

Покупка коаксиальных колонок или многоточечной акустической системы зависит не только от пожеланий владельца авто. Играет роль магнитола.

Часто для управления компонентной системой используются отдельные усилители, дополняющие возможности штатного воспроизводящего устройства.

Среднестатистическому автовладельцу, не страдающему аудиофилией — рекомендуется купить коаксиальные динамики. Это устройства, в которых два звукоизлучателя. Сегодня на рынке можно подобрать модели, обеспечивающие высокое качество звука в широком частотном диапазоне.

Людям, для которых без полностью аутентичного звукового окружения и натурального звучания музыкальных инструментов не мила жизнь — не обойтись без покупки компонентной системы. Для ее балансировки и настройки, возможно, придется потратить уйму времени. Однако конечный результат этого стоит.

Колонка из магнитолы и автомобильных динамиков

Как определить мощность магнитолы

Определяем место под колонки и их размер

Определяем необходимое сопротивление, чувствительность и другие параметры

Коаксиальные или компонентные колонки

Популярные торговые марки