Опыт сын ошибок трудных, да? Да.
В этом посте я расскажу какой опыт я получил при построении своих первых колонок, как делать не надо и что в итоге получилось.
Это мой первый пост такого рода, по этому сильно не пинайте.
Все бренды, которые здесь упоминаются, не являются рекламой.
Меня давно интересовала тема акустических систем, музыки и всего, что с этим связано.
Стоит сказать, что за плечами у меня музыкальная школа, добрый опыт пайки и сборки самодельного чего угодно, начиная от управляемой светодиодки на ардуино + яндекс станция, заканчивая усилителями для себя. Я знаю почему в каком-то месте должен стоять резистор, почему конденсатор и почему именно таких номиналов. Умею читать схемы, проектировать печатные платы и качественно паять.
В целом, этот бэкграунд благоволил сделать что-то для души и получения удовольствия в рамках акустической системы.
Однако у меня абсолютно не было никакого опыта в обработке дерева от слова совсем.
Но были динамики Урал, Dynamic State и огромное желание сделать на них акустику.
Да, динамики Урал. Если быть точнее, то АК47-СМ 130мм.
Мне они нравятся. У них приятный низ и неплохая середина (имхо).
Но, они вообще никаким боком не предназначены для домашней акустики.
Как минимум производитель не пишет о них практически ничего, кроме частотного диапазона, мощности, сопротивления и чувствительности, мы даже не знаем их АЧХ.
Этого очень мало для построения домашней акустики, но достаточно для автомобиля.
Почему так? Потому что мы незнаем параметров Тиля-Смолла, а без них мы не сможем правильно рассчитать корпус для домашней АС.
Эти параметры дают понять какая у динамика добротность (достаточно сложная тема для отдельного поста), вытесняемый объем воздуха и хотя бы резонансная частота.
Отмечу, что параметров там куча, я выделил только самый минимум.
К примеру, чем выше добротность, тем больше диффузор будет продолжать колебаться на своей резонансной частоте после того, как на него сигнал уже не подается. Нам этого не нужно.
Добротность динамика для домашней акустики с фазоинвертором, к примеру, должна быть 0.4-0.5, т.к. корпус с фазоинвертором завышает добротность (вообще любой корпус завышает добротность, на самом деле). А если она будет изначально высокой, то в конечном итоге мы получим каку, а нам не нужно, напомню, чтобы динамик сам продолжал что-то играть «остаточное» 🙂
И допустим, что резонансную частоту мы можем найти путем насыпания риса на диффузор и поиска частоты при которой рис будет прыгать на диффузоре как блоха, но все остальные параметры мы узнать в бытовых условиях не сможем.
Опять же, для автомобильной акустики это не столь важно, т.к. корпус дверей — не герметичен и не открыт, он что-то среднее, соответственно производители автомобильных динамиков делают добротность такую, чтобы они хорошо воспроизводили звук в таких условиях.
Но для любой другой акустики это очень важные параметры, без них мы не сделаем ничего хорошего.
Однако разве это преграда? Конечно нет! 🙂
Учитывая, что я не знаю про эти динамики ничего, кроме их размера и резонансной частоты, значит можно попробовать взять что-то усредненное.
И я выбрал объем в 12 литров с фазоинвертором, хотя на самом деле тут фазоинвертор нафиг не сдался, ибо возвращаемся к добротности. Но я очень хотел попробовать и, в случае чего, я могу забить тоннель синтепоном. Это не сделает ящик закрытым на 100%, но приглушить фазоинвертор поможет и приблизит результат немного до состояния закрытого ящика. На крайняк — я могу изготовить заглушку и намертво её вклеить. Решение? Еще какое! 🙂
Есть куча программ для расчета фазоинвертора, его сечения, длины и формы, я использовал BassPort.
В качестве материала я выбрал фанеру второго сорта толщиной 12 мм.
Фазоинвертор у меня был выполнен в виде тоннеля.
Да, я не вставляю в пост никаких расчетов и скриншотов из программ, так как на момент расчетов я не делал скриншотов и даже не думал, что буду писать об этом пост.
Здесь началось самое интересное, т.к. корпус изначально я собирался делать не в одно лицо, а попросил помощи у товарища, который вроде как что-то понимал в дереве больше чем я.
Сегменты мне нарезали в Леруа при покупке фанеры.
У меня не было никакого оборудования, чтобы обрезать торцы фанеры под 45 градусов.
Но я знал одного фрезеровщика. Он же мне сделал и отверстия под динамики.
Отверстия получились отменные:
А стыки под 45 градусов почему-то получились нифига не 45, а 43. На что мне ответили — сорян, фреза такая.
Что лучше всего сделать в таких ситуациях? Выкинуть это все нахрен (применить в чем-то другомотрезать углы и склеить как есть) и поехать за новой фанерой, сделать все без стыков под 45, и просто все склеить как есть без лишних телодвижений, но это не мой путь на тот момент.
Я хотел пройти весь геморрой из косяков с полноценным погружением.
Пришлось склеивать то что получилось, скрепляя саморезами и заливая несколько раз клей ПВА в щели, которые появились из-за 43 градусов.
Однако надо довести дело до конца, каким бы не был итоговый результат.
Я загерметизировал все щели изнутри и что-то мне подсказало, что больше я ничего не сделаю и это максимум на данном этапе.
Конечно же геометрия получилось кривой, конечно такая склейка никуда не годится, конечно же за такое надо бить. Но корпуса были склеены, получились крепкими и пришло время обработки корпусов.
Я зашпатлевал всю поверхность целиком, т.к. с теми косяками которые получились при фрезеровке я уже точно не хотел, чтобы их было видно. Все зашкурил и загрунтовал.
Жаль, что фото загрунтованных корпусов я не сделал — это было очень красиво, полностью белые, кайф.
После покрыл черной эмалью Kudo (ничего другого в городе у меня нет, к сожалению).
Три слоя с межслойной сушкой 15 минут, как указано на балоне.
Так же я покрыл красной эмалью корпуса ВЧ динамиков и накладки — их мне распечатали на 3D принтере. Да, я хотел, чтобы там была надпись «Волна». Ну, типа, звуковая)
Затем корпуса, накладки и ВЧ были покрыты матовым лаком.
Её минимум — конденсатор 3 Мкф на ВЧ динамик. Этого достаточно в данном случае, чтобы разделить ВЧ от НЧСЧ динамиков. Да, было бы здорово сделать более серьезный фильтр, но у меня нет измерительного микрофона и звуковой карты с фантомным питанием для него, так что без замеров все будет пальцем в небо.
Итог таков, что они поют лучше, чем все, что у меня было из домашней акустики. Без преувеличения.
Я не знаю их АЧХ, но у меня хороший слух (не кидайте сейчас тапками, как только у меня появится измерительный микрофон, мы вместе с вами либо порадуемся, либо посмеемся над моим слухом хе-хе).
Я очень доволен и недоволен одновременно. Да!
Да, пост про это будет скоро, потому что у меня шило в жопе 🙂
Спасибо за внимание!
Значит, захотелось собрать мне системку музыкальную домой на автозвуке. Зачем? Скорее потому, что автомобильные компоненты мне больше по душе, чем, например, пассивная акустика от Yamaha. Тут, как бы, уже понимаешь, что делаешь что-то сам (а если и нет, то хотя бы радость от того, что компоненты ты сам выбирал.
На YouTube есть множество примеров использования автозвука дома:
Сабвуфер — Massive Audio Toro 124 (снят с производства)
RMS: 1200 Вт
Макс: 2400 Вт
Можно достать на Avito, цена 13000 руб.
Сабвуфер: Alphard Hannibal FX38D2
RMS: 750 Вт
Макс: 3000 Вт
Цена в магазине LOUD SOUND:
7.600 руб (10.990 руб)
Эти 3 проекта автозвука дома мне понравились больше всего. У них получилось. Надеюсь, и у меня получится.
Зачем мне вообще нужен автосабвуфер дома?
У меня есть акустика, вроде как для дискотек, называется LG CM9740. Снятая с производства модель акустики LG из серии X-BOOM Pro.
Что мы имеем:
1. СЧ-ВЧ секция наверху (несьёмная)
2. Сабик 15″ внизу
А теперь о надёжности и работе системы.
1. Мы видим DJ-пульт, но это нифига не DJ-пульт, а скорее игрушка для детей, т.к. ничего серьёзного (да и не очень) на нём не сведёшь.
2. Качество сборки — обычный Китай
3 и самое главное — соотношение мощности усилителя и колонок.
Заявка в RMS — 2900 Вт. Серьёзно? Это невозможно. Это получается, что они равны по мощности Deaf Bonce Apocalypse DB-SA315? нет конечно. Как по мне, там ватт по 500 колонки.
А теперь внимание: они ДЫМЯТСЯ на 50% громкости после минутного прослушивания музыки, и тарахтеть с клиппом.
Они не держат даже половины мощности уся.
Становится понятно, зачем мне саб. Заменить заводское 15-дюймовое фуфло.
Он будет работать в паре с колонками (поскольку в пульте нет выхода под сабвуфер, то к источнику сигнала будут подсоединены отдельно усилитель саба и усилитель колонок. Басы на колонках полностью убираем, их заменяет сабик.
Теперь немного о моём сабике:
Модель: Deaf Bonce Apocalypse DB-SA2712
RMS: 1700 Вт
Макс: 3400 Вт
SPL (чувствительность), Дб: 86
FS (резонансная частота), Гц: 33
Qts (общая добротность): 0.4
Vas (эквивалентный объем), л: 41
BL (Коэффициент электромеханической связи): 20.3
Материал диффузора: Прессованная целлюлоза
Материал подвеса: Вспененный полиуретан
Материал магнита: Феррит
Монтажная глубина, мм: 166.5
Монтажный диаметр, мм: 279.32
Модель: Machete MA-2000.1D
Количество каналов: 1
Номинальная мощность RMS в 1 Ом: 2000 Вт
Номинальная мощность RMS в 2 Ом: 1500 Вт
Номинальная мощность RMS в 4 Ом: 800 Вт
Входная чувствительность, В: 6 – 0.2
Фильтр низких частот, Гц: 50 – 220
Крутизна спада, дБ/Окт: 24
Рабочее напряжение, В: 9 — 15.0
Отношение сигнал/шум: 85 Дб
Количество в упаковке: 1
Размеры (ШхВхД), мм: 450х165х57
Короб будет, скорее всего, ФИ на трубе.
впоследствии планирую продать LG и заменить СЧ-ВЧ звено на также автомобильные пищалки и мидбасы + СЧ (наверное, Pride)
Спасибо, у меня всё. Остальное в след. постах.
Удачи в жизни!
Для работы проектов iXBT.com нужны файлы cookie и сервисы аналитики.
Продолжая посещать сайты проектов вы соглашаетесь с нашей
Политикой в отношении файлов cookie
А зачем делать самому? Все же продаётся! — Спросите Вы меня.
Во-первых, это реализация своего творческого потенциала. Сделать собственный проект это занимательно, интересно и позволяет унять желание сделать что-то своими руками.
Во-вторых, крупноблочный DIY проект это не очень сложно, но позволяет получить изделие с уникальными характеристиками и авторским дизайном.
И, наконец, DIY проект портативной акустики может стать необычным, но полезным подарком.
Я сделал более двух десятков различных типов колонок, хочу поделится своим опытом.
Пройдемся по каждому этапу изготовления DIY портативной акустики.
Выбор концепции и дизайна акустики
Сначала надо определится с размерным классом будущего изделия. Условно разделим портативную акустику на три класса: микро, мини и макси.
Микро — портативная акустика ближнего поля, формата небольшого радиоприемника. Такую даже можно сделать моно, все равно размер не даст получить нормальный стереозвук.
Мини — типовой формат, китайские покупные колонки как раз такого размера. Там обычно пара динамиков и пассивный излучатель.
И, наконец-то, макси формат. Размер на грани портативного. Для вечеринок большой компанией. Формат аудио чаще всего 2.1 (стерео с отдельным низкочастотным каналом).
Дизайн вещь индивидуальная! Тут есть место полету фантазии. Совет: необходим эскиз/чертеж/трехмерная модель будущего изделия, что бы прикинуть компоновку узлов и не ошибиться в размерах.
Выбор типа корпуса
Пожалуй, самая видовая и занимательная часть акустики — это корпус.
Рассмотрим несколько «рецептов» изготовления корпуса для DIY портативной акустики.
Фанера
Самый простой в обработке и легкодоступный материал — фанера. Как вариант: деревянный массив, ДСП или МДФ.
Минусы — это тяжесть и дополнительные работы по влагостойкости.
Кроме фанеры можно использовать текстолит (клеить эпоксидкой) и картон. Последний неплохо пропитать горячим лаком.
Вот мои поделки — под ретро радио из стеклотектолита и вариант корпуса из пропитанной картонной трубы:
Готовые «доноры»
Донором для портативной акустики может служить:
Корпуса для РЭА
Можно использовать корпуса для РЭА. Это удобно: широкий выбор размеров, доступность. Корпуса чаще всего герметичные (с резиновым уплотнением).
Корпуса для РЭА есть пластиковые (чаще), алюминиевые (дороже) и комбинированные.
Пластиковые корпуса очень легко обрабатывать «на коленке». Нужен гравер, перьевое сверло, напильник.
При приложении рук получается вполне нарядно:
С алюминием, конечно, чуть сложнее, но не забываем при обработке добавлять смазку, хотя бы банальный WD-40.
Из алюминиевых корпусов мне очень понравился такой с торцевыми пластиковыми крышками (я купил):
Профили
В строительных супермаркетах сейчас продают много различных замкнутых профилей, как пластиковых для вентиляции и канализации, так и алюминиевых. Из них коже можно сделать корпус колонки, главное придумать и обыграть как сделать герметичные торцы.
Пластиковые корпуса нужно усиливать ребрами жесткости.
Вот мой мой пример корпуса из профиля:
3D печать и формовка
Повальное распространение 3D принтеров, печатающих пластиком, серьезно упростило жизнь самодельщикам. Теперь небольшие корпуса или элементы конструктива можно печатать из пластика. Без проблем можно реализовать сложные формы, вроде, лабиринтов.
Формовка — подразумевает собой классический приём: каркас, стеклоткань и эпоксидная смола. На финише шпатлёвка, шлифовка и окраска. Таким образом можно получить корпус весьма замысловатой формы.
Вот мой пример:
Подбор динамиков и акустического оформления
Помните про размерный класс? Так вот, и динамики можно соотнести так же.
Для размера «мини» и «макси» желательно измерить параметры Тиля — Смолла для точного расчета объема и выбора акустического оформления. Я использую ПО bassbox 6 pro. Это позволит получить максимальную отдачу динамика на низких частотах.
Основные акустические оформления для портативной акустики:
Но все это тема сложная и требующая отдельной статьи. Для портативной акустики можно опираться на данные производителя и от них выбирать объем оформления. А тип оформления рекомендую использовать пассивный излучатель, на нем сейчас 99% такой акустики и сделано.
Пожелания к динамикам для портативной акустики:
Для защиты от внешних воздействий рекомендуется использовать защитные сетки (грили). Продаются они на Алиэкспресс любых размеров, состоят из пластикового фланца и мелкоячеистой металлической сетки.
Подборка предпочтительных моделей динамиков приведена в конце статьи.
Подбор усилителя
Основные пожелания к усилителю мощности в портативную акустику:
Не малое значение в выборе имеет напряжение аккумулятора модели, от него и смотрим усилитель с максимальной эффективностью. В компактном устройстве надо стремится к максимальной отдаче и энергоэффективности.
Соответственно для размерных классов напряжения для питания усилителя:
Подборка предпочтительных моделей плат усилителей приведена в конце статьи.
Подбор источника сигнала
Тут нужно отталкиваться от своих предпочтений и что будет наиболее востребовано.
Просто линейный вход на усилитель, если нужно проводное подключение. Если источником будет только смартфон/планшет по Bluetooth или WiFi, то плата приемника беспроводного сигнала.
Если нужна универсальность (Bluetooth/FM радио/USB/карта SD и пульт ДУ) — то лучше выбрать mp3-модуль с нужным функционалом и подходящего размера.
Есть еще интересный современный вариант источника от Arylic — Up2Stream Mini V3 плата с поддержкой стриминговых сервисов и интернет радио. Входы: WiFi, Bluetooth 5.0 и линейный вход. Питание 5 В, размеры 55х45х12 мм. Управляется с мобильного приложения.
Рекомендую для крупных проектов использовать толковый MP3/FLAC-модуль TDM 157. Я делал на него подробный обзор.
Подборка остальных предпочтительных mp3-модулей приведена в конце статьи.
Выбор аккумулятора
Для носимой техники предпочтительнее литиевые аккумуляторы, чаще всего в форм-факторе цилиндров или плоских пакетов.
У многих есть в использовании аккумуляторы популярного формата 18650, можно их и применить.
Помимо аккумуляторов нужна плата зарядки, защиты и балансировки и желательно кейс (холдер) или рамки для набора нужной батареи.
Для крупных колонок зарядное устройство можно разместить внутри, а для зарядки использовать сетевой кабель.
Для морозостойкого исполнения бумбокса можно применить аккумуляторы формата LiFePO4.
Сборка изделия
Советы для финальной сборки портативной акустики:
И еще важный момент, для развязки земляной петли (фона) при питании от одного аккумулятора и источника и усилителя, нужно запитать источник сигнала через преобразователь B1212. Это компактный DC-DC преобразователь 12 В, с гальванической развязкой и выходной мощностью 1 Вт. Фона гарантированно не будет.
Можно добавить «красоты» изделию:
Для наглядности и контроля батареи рекомендую поставить индикатор заряда аккумуляторов:
Если что-то не вместилось при компоновке, всегда можно навесить доп. оборудование в отдельном кейсе снаружи конструкции:
Заключение
В комментариях предлагайте свои идеи и делитесь своими конструкциями портативных колонок.
Подборка проверенных MP3-модулей
Подборка усилителей для портативных колонок
Подборка динамиков для портативной акустики
Спасибо за внимание. Творческих успехов и удачных конструкций!
Всем добрый день! В данном обзоре я расскажу, как я сделал небольшие полочные АС из запылившихся на полке автомобильных НЧ/СЧ динамиков, и новых ВЧ динамиков, купленных на Aliexpress. Новые колонки будут работать от изготовленного усилителя на базе TPA 3116, представленного чуть ранее в моём предыдущем обзоре. Так как это будет комплект, то и стилистика, и материал новых АС будут соответствующие. Посмотрим, что из этого получилось, и можно ли собрать из данного комплекта что-то стоящее.
Под cut много фото, опилок, клея, инструмента, и моей любимой фанеры, будьте осторожны!
Всё началось с того, что усилитель пойдет сыну, после завершения корпуса нового большого, и соответственно необходимо то, что этим усилителем питать. Были мысли на время поставить сателлиты от старого ДК, но они вообще никакие. Вспомнил, что у меня есть в наличии комплект автомобильной АС DLS B6A, оставшиеся после замены в авто, и лежащие без дела.
Понятно что автомобильные головки не очень подходят для домашних АС, но это гораздо лучше чем ничего, поэтому решил собрать новые полочные АС на этих динамиках.
ВЧ динамик T20 из комплекта DLS немного с особенностями, он очень яркий и сверлит мозг. Я его в авто поменял первым, не удалось его побороть. Для домашних АС решил взять новый ВЧ динамик, но что-то попроще. На странице магазина AIYIMA, где я раньше заказывал моно УНЧ (правда не совсем удачно, подробности есть другом обзоре на плату усилителя) увидел недорогой комплект:
Aiyima 2pcs Tweeter 1«inch 6Ohm 30W Dome Silk Film Tweeter Hifi Treble Speaker Audio Loudspeaker With Heatsink
Небольшой и быстрый обзор ВЧ динамиков:
Спецификация от производителя
Внешний диаметр фланца — 52 мм
Диаметр обоймы корпуса ВЧ динамика — 36 мм
Сопротивление — 5,6 Ом, (сопротивление щупов — 0,2 Ом)
С лицевой стороны выглядит очень аккуратно, с внутренней есть наплывы пластика. Больше обозревать нечего, надо их ставить и пробовать.
Проектирование АС
При проектировании корпуса новой АС было принято следующее решение: корпус будет ЗЯ, корпус будет небольшой, сейчас у сына в комнате незачем ставить большие „тумбочки“, должно быть относительно компактно, поэтому решено было взять чистый объем корпуса 12л. Т.е. в любом случае будем уходить меньше рекомендуемого объема корпуса, но вот насколько, и как это скажется.
Для начала, для расчета характеристик в ЗЯ были использованы заводские данные по параметрам динамиков:
В JBL Speakershop получалась вот такая картина:
Не очень далеко ушли от рекомендуемого ящика по данным параметрам. Но в будущем хотелось бы попробовать на практике корректор Линквица (у нас же ЗЯ), а так как для его расчета нужны достаточно точные данные, то решил еще самостоятельно снять Параметры Тиля — Смолла. Собрал испытательный стенд, для определения Vas собрал тестовый ящик:
Получилась вот такая картина:
И соответственно рекомендуемые данные по ЗЯ:
Для расчета своего корпуса взял объем 12л и высокую степень заполнения демпфирующими материалами, будет таким образом снижать добротность в ящике.
Как всегда, в SketchUp спроектировал корпус:
Динамик DLS B6A рассчитан всё-таки для скрытой установки, либо под защитную сетку, монтажный фланец очень некрасивый. Поэтому решил сделать декоративное кольцо для монтажа сверху фланца динамика.
Стенки корпуса АС 20мм (сдвоенная фанера 10мм), внутри добавим распорку для жесткости.
Очень люблю работы Troels Gravesen, его отчеты и статьи можно читать без перерыва (www.troelsgravesen.dk), и он тоже любит фанеру )). Многие вещи я подсматривал у него, нравится его подход к работе с деревом.
Изготовление корпусов АС:
В ходе параллельного изготовления корпуса нового усилителя были получены следующие отходы, которые пошли на изготовление новых АС, а также пришлось использовать остатки от листа фанеры:
Пилим на распиловочном столе будущие внешние стенки АС из заготовок:
Внешние стенки корпуса будем собирать с торцами, под углом 45 град. Меняем наклон диска циркулярной пилы под 45 град, и срезаем торцы:
Собираем внешние стенки короба:
Склеиваем двойную переднюю стенку:
Пилим и клеим внутренние верхние и боковые стенки:
Для фрезерования отверстий в передней панели для динамиков за вечер было изготовлено следующее приспособление для фрезера:
Крепим переднюю панель к столу через кусок черновой фанеры, сверлим отверстие в центре круга, вставляем наше приспособление с фрезером, и фрезером сначала выбираем диаметр под монтажный фланец динамика, а затем насквозь окно под корзину динамика.
По такому же принципу выпиливаем из фанеры 6 мм декоративные кольца для фланцев динамиков:
Кладем кольцо, сверху динамик, центруем и размечаем отверстия под крепление кольца и динамика к передней панели. Для крепления использую красивые темно-коричневые саморезы, с головкой под внутренний шестигранник, от задней стенки старого сабвуфера SVEN 620.
Для того, чтобы головка самореза утопилась в теле кольца, сначала аккуратно высверливаем углубление сверлом 7мм, проверяем каждый раз глубину головкой самореза, а затем насквозь сверлом 4 мм.
Примеряем динамик и кольцо:
Как подсмотрено у Троельса, фрезеруем внутреннюю часть отверстия под динамик в передней панели кромочной конусной фрезой, чтобы дать динамику немного свободы:
Фрезеруем отверстия под новые ВЧ динамики по той же технологии, что и СЧ/НЧ:
Крепление динамиков к панели выполним длинными черными винтами с резьбой М3, с плоской головкой под внутренний шестигранник, причем отверстие под него в фанере сверлим 2,5 мм, и затем прямо в фанеру вкручиваем. Такой способ я уже проверял, спокойно выдерживает несколько закручиваний, а нам нужно только одно ).
Вклеиваем двойную заднюю стенку и промазываем ПВА все стыки внутри корпуса:
Для повышения жесткости корпуса сделаем и вклеим внутреннюю распорку. Внутренние окна распорки выпиливаем лобзиком, и фрезеруем кромочной конусной фрезой:
Разделительный фильтр комплекта DLS B6A представляет собой отдельные блоки для НЧ/СЧ и ВЧ динамика:
Настройку фильтра менять не будем, по простой причине, что нечем сделать измерения, да и опыт нужен, доверимся инженерам DLS. Однако конденсаторы в фильтрах заменим на К73-16, особенно неполярный электролит 18 мкФ на в ФНЧ. Катушки на сердечниках оставим.
Кстати, буду рад если поделитесь опытом изготовления своего измерительного микрофона, схем в сети много, но интересен будет прямой практический опыт.
Фильтры размечаем на фанерных панельках, которые будем крепить на саморезы внутри корпуса.
Далее берем корпуса, и идем заниматься демпфированием корпусов. Оклеиваем стенки ватином на пва, в два-три слоя (3 см)
Остальной объем заполним синтепоном:
Размещаем разделительные фильтры:
Вклеиваем переднюю панель корпуса:
Берем шлифовальную машину и начинаем упорно шлифовать со всех сторон 180 зерном:
Готовим корпуса к покрытию маслом. Масло использовал то же, что и для корпуса усилителя, BELINKA Interier:
Покрываем маслом в два-три слоя, через сутки полируем шерстяным падом до красивого блеска:
Для подключения проводов от усилителя к АС были куплены вот такие терминалы:
Сверлим отверстия в задней стенке и крепим терминалы, припаиваем внутри провода к контактным площадкам терминала:
Заполняем корпус синтепоном (плотность 300г/м2), но аккуратно, оставим свободное место под динамик:
Припаиваем выводы и устанавливаем динамики. У НЧ/СЧ 8 отверстий в монтажном фланце, в четыре скрытые отверстия закручиваем саморезы:
Клеим на дно ножки, купленные в магазине мебельной фурнитуры:
Ну и в результате смотрим, какой получился комплект:
Звучит хорошо. Мне в мидбасах B6A всегда не хватало панча, а здесь он как-то появился. Да, не хватает нижнего баса, рядом SOLO-3 ниже берут, но там и ФИ. Зато бас получился очень шустрый, я за это и сабвуферы ЗЯ очень люблю.
ВЧ вполне хорошо, не так детально, как хотелось бы, но мягко и прозрачно, вполне устраивает, можно брать.
На ФВЧ даже пришлось включить аттенюатор, чувствительность динамика ВЧ гораздо выше динамика НЧ/СЧ.
Планирую попробовать собрать корректор Линквица, вытащить немного НЧ.
Это был интересный проект, это мои первые АС, так сказать тренировка, до этого делал только сабы в авто, а там аккуратность по подгонки деталей не так важна, все равно под оклейку карпетом. Здесь пришлось постараться.
Впереди корпус нового усилителя, и как обещал, обзор на распиловочный стол.
P.S.: дань традиции, он также контролировал этапы работ, постоянно заходил в мастерскую ):