Для работы проектов iXBT.com нужны файлы cookie и сервисы аналитики.
Продолжая посещать сайты проектов вы соглашаетесь с нашей
Политикой в отношении файлов cookie
Данный гайд в первую очередь интересен тем, что использует нестандартные подходы в дизайне, в использовании материалов и методом изготовления – конечный продукт полностью изготовлен на 40вт СО2 лазерном резаке.
Сделал дочкам в комнате ремонт, купил новый ПК, UPS подключил. Дело осталось за малым – за колонками. Разумеется, можно было пойти в магазин (нет, уже нельзя, КОВИД однако) или заказать в интернете, но требования по размеру, дизайну и качеству звука были такие, что надо было бы брать как минимум либо Harman Kardon Soundsticks 4, либо что-то из Bose или Bang & Olufsen. Говоря проще, минимум 300 баксов пришлось бы выкладывать, а то и в разы больше. Но тут я задумался, а я сам себе инженер или кто? И решил собрать с нуля 2.1 систему, которая и впишется в обновленный дизайн комнаты, будет иметь приличный звук, но при этом, не стоить неприличную цену. В процессе разработки дизайна, колонкам было присвоено рабочее название «Санта Барбара», но это вовсе не в честь известного сериала, а больше в честь визуала, который удалось сделать довольно интересным и нетипичным, будучи основанным на моих впечатлениях после ознакомления с архитектурой вышеуказанного города, лет 10 назад.
Почему именно 2.1, а не «полноценные» 2.0 колонки? Причина как всегда – в размерах. Компьютерный стол у дочки небольшой, всего метр шириной, и захламлять его большими колонками не хотелось. Поэтому, решил сделать компактные, но качественные сателлиты, а сабвуфер вообще спрятать под стол (хотя изначально планировал сделать сабвуфер настольного размещения). Вообще, изначально я не планировал 2.1 систему, а хотел сделать что-то типа саунд бара, притом настолько сильно хотел, что два разных дизайна разработал и даже начал их претворять в дереве, но при зрелом размышлении, всё-таки сделал выбор в сторону 2.1 системы, так как для получения приличного звука от форм-фактора «саундбар» который бы поместился на рабочий стол, надо было бы ставить хороший DSP и применять очень дорогостоящие динамики, а в данном случае, по себестоимости всех материалов, я легко «уместился» в $50, сэкономив при этом занимаемое место на столе.
Каркас саундбара, который так и не пошёл в «серию»
А так уже выглядит готовая система в «сборе». (Да я в курсе, что монитор староват, да и по цвету к комнате не подходит. Замена уже в процессе изготовления, и по ней будет отдельный обзор)
Конструктивно, система состоит из двух сателлитов размерами 120х85х65мм, в которых расположен 50мм широкополосный динамик с неодимовым магнитом и 50мм пассивный излучатель с подвесом из резины. Сабвуфер имеет размеры в 300х200х100мм, в нем используется басовый динамик диаметром 75мм, а сам сабвуфер выполнен по акустической схеме Band Pass. Также, в корпусе сабвуфера расположен 2.1 усилитель класса D, на двух микросхемах TPA3116, тороидальный трансформатор на 17В 3А, выпрямитель и другие мелочи. Корпуса сателлитов изготовлены из 3мм фанеры, с дополнительной пропиткой и демпфированием, а корпус сабвуфера изготовлен из 10мм фанеры, тоже с проклейкой и демпфированием. Размеры как колонок, так и сабвуфера продиктованы максимальным рабочим полем моего лазерного резака K40, которое составляет 30х20см.
Небольшое примечание по поводу фотографий на разных этапах. Пусть вас не смущает, что динамики на фотографиях в процессе изготовления немножко меняют форму и вид – было изготовлено несколько разных прототипов, а каждый этап изготовления документировался на отдельных прототипах, отсюда и возможные «разночтения».
При дизайне сателлитов руководствовался сразу несколькими требованиями.
Чертёж для корпуса сателлитов был создан в полуавтоматическом режиме на сайте makercase.com – вводим нужные размеры, толщину материала, выбираем форму и сайт сгенерирует. SVG файл, который можно прямо отправлять на лазерный резак, либо, как в моем случае, немножко доработать и сделать вырезы для крепления динамиков и пассивного излучателя, в программе Corel Draw.
Передние и задние панели динамиков были изготовлены из 3мм оргстекла бежево-кремового цвета, а вставки в них – из 3мм фанеры и обтянуты акустической тканью коричневого цвета. Также, из фанеры были изготовлены и держатели для пассивных излучателей.
Изначально планировал что одна из колонок будет иметь «на борту» регуляторы громкости и тембра, но из-за сложности изготовления и разводки, решил отказаться, и сделать оба динамика одинаковыми. Также пришлось отказался от декоративного шильдика – он получался визуально слишком мелким и не вписывался в общий дизайн.
Аналогично динамикам, чертёж корпуса сабвуфера также был создан в программе Corel Draw. Практика показала избыточность такого количества крепежных отверстии – идея была в том, чтоб использовать их для обеспечения плотного прижатия частей корпуса к друг другу при склейке, так как у меня нет струбцины или тисков подходящего размера. Но как оказалось, количество отверстии смело можно уменьшать в два раза.
В качестве динамика сабвуфера был использован басовый динамик от умной колонки Bang & Olufsen — BeoSound ($1200 RRP) с размером диффузора в 3 дюйма. В сателлитах же использовал 50мм динамики из bluetooth колонок JBL (Charge 3, если правильно запомнил). На закономерные вопросы — «Где брал и почём», сразу отвечу, брал за деньги, а где брал, там их уже нет и вряд ли ещё будут).
После того, как все материалы подготовлены, приступаем к сборке. Для начала, выклеиваем корпус динамика – он должен быть герметичным, чтоб получить пристойный звук. Округлая часть динамика имеет множество прорезей, за счёт которых и обеспечивается нужная гибкость, вот их и буду герметизировать в первую очередь. Для этого лучше использовать клей ПВА – для начала надо промазать клеем ту часть, которая будет с внутренней стороны, согнуть по нужной форме и вставить в пазы остальные части, чтоб корпус «собрался».
Обматываем корпус сателлита малярным скотчем, и в зависимости от окружающей температуры, даём высохнуть, хотя бы на пол часа, а то и больше. Следующим этапом, промазываем клеем ПВА собранную конструкцию уже с внешней стороны. Не надо сразу лить много клея, он будет сохнуть дольше, и на поверхности получатся неровности, а ПВА зачищать наждачной бумагой – непростая задача. Я нанес 4 тонких слоя, с 15 минутными промежутками, суша конструкцию на батарее между слоями, следя за тем, чтоб все пазы надёжно были заполнены клеем. После, оставляем динамик сушить в тепле хотя бы на 12 часов, а в это время, можно приклеить к задней части корпуса пассивный излучатель, а к передней – сам динамик. Для приклеивания излучателя больше всех подошёл уретановый герметик – силикон и «момент» с «наиритом» к резиновой части излучателя не приставали, а цианакриловый клей от вибраций отваливался. Для большей твёрдости, при приклеивании использовал шайбу из фанеры, которая прижимает излучатель к панели. В процессе склеивания, после того, как все винты плотно закручены, надо осторожно счистить излишки герметика, которые вытекли в излучатель.
Аналогичным методом можно приклеить динамик к передней панели. Но так как он будет дополнительно прижиматься винтами, сильный клей тут не нужен, и вполне можно обойтись простым силиконовым герметиком, который и сохнет быстрей, и удобней в работе, по сравнению с уретановым.
Так как динамик (и соответственно, центр тяжести у нас в верхней части) да и сама колонка будет наклонена назад, первые прототипы были очень нестабильными, и от мощных басов легко опрокидывались. Для улучшения стабильности, на дне колонки была закреплена металлическая пластина. В моем случае – кусок от ********* (первый дочитавший до сих, и угадавший от чего эта пластина, получит от меня 500КР).
как показала практика, вес одной пластины оказался недостаточен – колонка хотя больше и не опрокидывалась, но от басов задорно прыгала на столе, поэтому, пришлось добавлять вторую пластину.
После того, как герметик в стыках передней и боковой сторон основательно просохнет, можно обклеить боковины и переднюю панель изнутри звукопоглощающим войлоком – поможет убрать резонансы корпуса, которые иначе будут давать звуку эффект «из картонной коробки». Войлок следует наклеить и на обратную панель – после сборки колонки — это сделать будет проблематично.
Приклеиваем заднюю панель «точечно» эпоксидным клеем по контуру, и промазываем изнури силиконовым герметиком. А вот днище уже вклеиваем только на силикон, не жалея герметика, чтоб не было протечек воздуха (разумеется, до этого надо припаять провод к динамику и вывести его через одно из отверстий, которое использовалось для крепления прижимной шайбы пассивного излучателя, а остальные 3 – заглушить).
Для надежности, ждем пару часов (а лучше – ночь), и начинаем тест на утечку воздуха. Делается он очень просто, ритмично нажимаем на пассивный излучатель и смотрим на диффузор динамика – он должен двигаться в такт нажатиям, и примерно с такой же амплитудой, как и сам излучатель. Если движения заметно слабые, да и так, просто для контроля, стоит проверить корпус на предмет щелей. Для этого, смачиваем губы, подносим динамик местами стыков к губам и ритмично нажимаем на излучатель – если где есть утечка, на губах почувствуем холодок. После того, как место протечки будет локализовано (а вполне возможно, что их будет сразу несколько) канцелярским ножом чуть расширяем место протечки, и вливаем силикон – так чтоб образовалась горка в 2-3мм высотой. После того, как силикон хорошо высохнет, все выпирающее отрезаем канцелярским ножом, ни в коем случае не отрывая – так можно вырвать «пробку». Ну и заново проводим тест на герметичность.
После того, как тест на герметичность пройдён, неплохо будет провести и тест на резонанс и дребезжание – подключаем колонку к усилителю, усилитель к компьютеру или НЧ генератору, и подаём синусоидальный сигнал, в диапазоне 100гц-10кгц, постепенно повышая, как и частоту, так и мощность, слушая при этом призвуки. Если на какой-либо частоте появилось дребезжание, то методом тыка (а точнее, сжатия и нажатия), определяем резонирующее место. Если такое место найдено, то делаем в нём небольшое (2-3мм) отверстие, и заливаем немножко силикона. Даём высохнуть и проверяем заново. Если внешним механическим воздействием дребезжание не удалось победить, то колонку можно разобрать, а точнее – разрезать, чтоб вытащить динамик и излучатель – корпус придётся делать заново.
Если же всё прошло нормально, то можно заняться отделкой, а позже — и фальшпанелями. Для оклейки колонки обоями я перепробовал несколько разных методов — обойный клей, клей ПВА, клей «Момент», эпоксидный клей, двухсторонний скотч, и именно последний показал себя лучшим – как в плане легкости повторения, так и в плане качества конечного результата.
Нам понадобится тонкий двухсторонний скотч – такой обычно используют для приклеивания ковров и другой утвари. Им обклеиваем корпус колонки по периметру. Небольшой лайфхак – такой скотч иногда начинает делать морщины после поклейки. Чтоб этого избежать, перед наклеиванием рулон скотча надо хорошенько прогреть, скажем, положив на батарею на час, и наклеивать на корпус в натяг.
Периметр торцов так же обклеиваем 2х сторонним скотчем, но на этот раз – узким, полностью покрывать торцы скотчем не стоит, так как потом получим проблемы с креплением фальшпанелей.
От рулона с обоями отрезаем кусок достаточной длины, чтоб можно было обернуть колонку в нахлест, и шириной на 2-3 сантиметра шире, чем глубина колонки. Обклеивать колонку начинаем с низа, натягивая обои в процессе приклеивания. После того, как обклеили весь периметр, делаем надрезы по выступающим краям обоев, приблизительно так, как это показано на фото.
Потягивая за эти «ушки», приклеиваем их к торцам динамика. Не переусердствуйте с натягиванием, я пару штук оторвал в процессе, и пришлось всё начинать заново.
Если скотч или обои отходят от торцов, то можно их немножко прогреть по месту – монтажным феном, утюгом и так далее. После того, как процесс закончен, надо немножко подрезать обои вместе с скотчем по периметру – фальшпанели у нас будут из оргстекла, их будем приклеивать, а надёжно приклеить оргстекло к фанере не так уж и просто, нужна эпоксидка, и подходит не всякая. Как показала практика, эпоксидные клей с слабым, или сернистым запахом, плохо клеят оргстекло, а те, у которых очень резкий, «химический» запах – клеят хорошо.
Следующим этапом идёт изготовление передней фальшпанели. Она изготовлена из оргстекла, с вставками из фанеры и опять же, оргстекла.
Накладываем на контур из оргстекла акустически прозрачную ткань, и вставляем соответствующие детали в соответствующие пазы. Акустическую ткань стоит немножко растянуть – лучше если вам будет кто-то помогать и придерживать её.
Проверяем, насколько хорошо натянута ткань, и срезаем выступающие излишки сначала ножницами, а потом «проходимся» по стыкам паяльником – ткань плавится, и вплавляется в оргстекло, обеспечивая этим надёжное соединение.
После обработки паяльником, если не подрезать ткань в притык, могут получится неровные края, как на фото выше. Осторожно срезаем их ножом, и заново проходимся по краям паяльником.
Задняя фальшпанель таких ухищрении не требует, так как там у нас всё просто – просто прорези и всё.
Перед приклеиванием панелей, надо их слегка обработать наждачной бумагой на 80-100, с внутренней стороны. Это улучшить прочность клеевого шва. Для приклеивания будем использовать эпоксидный клей, про выбор типа я писал чуть выше. Прикладываем панель, центрируем относительно корпуса и даём хорошо просохнуть – несмотря на заявленное время отвержения в 5-10-15-30 минут, реальная твёрдость места склейки обеспечивается через 12, а то и 24 часа.
Вот так выглядит законченная фронтальная колонка.
Переходим к сборке сабвуфера. Как уже писал, он изготовлен из фанеры толщиной 10мм, и использует акустическую схему band pass box. В нём же размещен и усилитель, и блок питания.
На фото почти готовый корпус с установленным коротким фазоинвертором. Как показала практика, фазоинвертор оказался настроен на очень высокую частоту, так что резонанс, на слух, был где-то в районе 200-300гц. Поэтому, труба фазоинвертора была удлинена кусочком ПВХ трубы, до длины, при которой звук воспринимался наиболее приятно. Конечно же, такое экстремальное удлинение трубы вызвало типичную проблему со звуком – он стал немножко попукивающим. Но это происходит только на таких громкостях, на которых этот сабвуфер работать никогда не будет – ручки регулировки громкости наружу не выведены, и в процессе сборки установлены так, чтоб не вызывать никаких побочных призвуков, даже при подаче сигнала с максимальным уровнем на вход.
(Для желающих повторить — длина трубы получилась приблизительно 18см)
При сборке сабвуфера я решил перестраховаться, и вырезать дополнительное отверстие в боку для улучшения теплоотвода с трансформатора и усилителя. Как показала практика, это было лишним – одного вентиляционное отверстие на задней части корпуса – вполне достаточно для охлаждения. Усилители класса Д тихо сделали громкую революцию в аудио – забываем про громоздкие радиаторы и вентиляторы, в комплекте с огромными трансформаторами питания.
Муки выбора места для бокового отверстия (как показала практика, лишнего)
Все стыки хорошо прогерметизированы, а внутренности оклеены акустическим фетром. Вроде ничего особенного, а разность на слух заметна.
Сабвуфер в процессе высыхания – все шурупы в последствии будут выкручены, а в отверстия залит герметик.
Усилительно-питательная часть расположена в отдельном, изолированном от акустической части, отсеке. Она состоит из платы 2.1 усилителя класса D, на микросхемах TPA3116, тороидального трансформатора 16 вольт, 3 ампер и платы выпрямителя с фильтрующими конденсаторами на 35 вольт — 4700мкф+2200мкф. Еще два конденсатора по 2200мкф, установлены непосредственно на плате усилителя (на фото один из них пришлось чуть выдвинуть, ибо мешался трансформатор).
Плата усилителя показана на фото. С нее были убраны все разъёмы, электролиты по питанию были заменены на Rubycon YXA, ОУ вместо «обычных» NE5532 были установлены проверенные, малошумные NE5532AN от Signetics. Честно говоря, разницу не особо и заметно, но если детали есть и замена минутная – то почему бы и нет?
Вся конструкция установлена угольниках из нержавейки и 3мм штырей с резьбой. С обратной стороны панели закреплены сетевой разъем, колодки для подключения сателлитов, вентиляционная решетка в том же стиле, что и на сателлитах.
На фото – попытка (неудачная) обклеить панели обоями, используя двухсторонний скотч.
После того как все собрано, проверено на предмет нормального звучания и отсутствия дребезга, можно обклеивать корпус обоями. Вариант с двухсторонним скотчем тут не прокатил – на больших поверхностях обои стали делать морщины, поэтому, пришлось клеить на клей ПВА.
Этот клей очень коварен- с ним работать легко и приятно, руки отмывать тоже просто, но вот после того, как он засохнет, работать с ним очень сложно – получается очень тягучая, и плохо обрабатываемая масса – у меня при оклейке боковины, клей вышел за края, я его вовремя не почистил, в результате чего, получил на боковине уродливые выступы, которые пришлось срезать, и тем самим, похоронить идею полной оклейки сабвуфера обоями.
Так что, если будете повторять мой тернистый путь, то лучше работать вдвоём – один выгоняет лишний клей скребком, а другой эти излишки сразу же подчищает влажной тряпочкой. А мне пришлось «изобретать» фальшпанели и для сабвуфера. Получилось не так красиво, как планировал, но саб будет стоять под тубмочкой, за принтером, и его практически не будет видно, так что, и так сойдёт 🙂
«Лишнее» вентиляционное отверстие с боку пришлось прикрывать декоративной накладкой — сеткой от 3 дюимового динамика.
Наконец-то, всё собрано, настроено, и даже установлено на «рабочем месте». Получилось довольно симпатично, свежо и необычно, а звук вообще класс. Небольшие, финальные штрихи звуку были приданы настройками системного эквалайзера (небольшой, в -3дб провал в диапазоне 100-400гц, чтоб убрать резонансы комнаты), и регулировкой уровня саба относительно сателлитов – пришлось его немножко приглушить, чтоб звук был ровным, а не классическим «бум-бум, цык-цык» ом.
В заключении, небольшой совет-предупрежение всяким аудиофилам, любителям Тилля и Смолла, программы BassBox, прогревания ушей и так далее, у которых возникнут вполне ожидаемые возражения и советы по поводу дизайна, форм, внутренностей и вообще — смысла жизни. Автор сего артикля, то бишь я об всём этом великолепии знает и неплохо вообще в акустике разбирается. Я 10 лет проработал звукорежиссёром, и свёл много разных треков, в том числе и такие, которые потом попадали в Billboard TOP 20. Так что представление об правильном звуке я имею достаточное, а конструкция всей системы была рассчитана и подобрана так, чтоб в конкретной комнате, в конкретном месте, обеспечить наиболее пристойный звук. Много хвалится не буду (зачем?) но по общему качеству звука (громкость, детализация, стереопанорама, басы, средние, высокие) данное решение соответствует брендовой полочной акустике с с ценником в районе $300 и на голову превосходит всякие Microlab/Sven/Defender/Edifier и прочие похожей конфигурации.
Так как формат блогов не предусматривает возможность «прикрепления» файлов, выложить чертежи по этой причине не могу, но, если желаете повторить, пишите в комментариях, пришлю всё на почту.
А вот и тема следующего DIY обзора — Часы на семисегментных индикаторах, в том же визуальном стиле что и обозреваемые колонки, но с некоторыми уникальными свойствами — цвет символов меняется от времени дня, а управление происходит жестами (например, отключить будильник можно не вставая с кровати — просто помахав часам рукой)
Добрый день уважаемые читатели mysku!
Под катом Вас ждет обзор самодельной акустики созданной на современных отечественных динамиках. Недорогие малыши с серьезным звуком.
Нравится мне небольшая двухполосная акустика. Не занимает много места в квартире, можно поставить на стол, в стенку на стойки; и кино с сабвуфером озвучить может.
У меня уже были подобные самодельные АС на динамиках www.asalab.net
В создании самодельной акустики есть два рациональных пути:
1. Тернистый. Для гуру. Самостоятельный выбор динамиков, расчет и моделирование корпуса, измерение динамиков в корпусе, моделирование разделительного фильтра, доводка.
2. Читерский. Почти для всех. Выбор готового проекта акустики для самостоятельного повторения. Собственно повторение.
(Выбор проектов например тут и тут)
Обзор будет про второй пункт.
Эта акустика — проект Алексея Александрова. Вот страничка по данной акустике. Там можно найти самое главное для проекта акустики: набор динамиков, размеры корпуса и схема разделительного фильтра. Вот обсуждение на форуме.
НЧ/СЧ динамик (далее басовик)B1354.8 Видно большой магнит для 5″ динамика.
ВЧ излучатель (далее пищалка) T252.8 Алюмокерамический купол и неодимовый магнит.
Про компанию АСА лаб. Плюс их продукции — это доступность. Минусы — это работа с клиентами, об этом далее.
На их сайте есть прайс и условия доставки. Заказ делал через почту указанную в контактах. Оплата через банковский перевод.
Посылка с динамиками:
Теперь о грустном:
По какой-то причине закралась ошибка в обозначении пищалок у производителя и вместо T252 я получил Т251, у которых к тому же и больше диаметр фланца.
Но это еще было пол беды — диффузор басовика у меня был другой, нежели в проекте.
И один из басовиков был с браком: катушка терлась в зазоре и было слышно посторонний шорох.
Так это выглядело на измерениях ИЧХ:
Объяснив это производителю, я отправил динамики назад в Калугу и через месяц получил обратно все то что нужно. Почтовые расходы мне компенсировали переводом на карту. Моральные остались при мне.
Вторую посылку не фотографировал, но суть та же.
Вот теперь нужные динамики:
Корпуса мне сделал автор проекта:
Решился на не типовой колоночный цвет — белый.
В сравнении с черными.
Динамики встали как влитые
Моя схема несколько отличается от авторской.
Авторская компоновка фильтра
Клеммы для подключения к усилителю такие же как в моем прошлом обзоре, куплены на ebay.
Пленочные, биполярные конденсаторы и резисторы куплены в местных магазинах, но сделаны в Китае.
Катушки индуктивности из магазина Аудиомания.
Тру навесной монтаж
Прокладка под динамик
Внутри немного синтепона
Получилась акустическая система со следующими характеристиками:
Номинальное сопротивление 8 Ом;
Номинальная мощность/пиковая мощность 50/100 Вт;
Чувствительность 84 дБ/Вт;
Частота кроссовера 2 кГц;
Рекомендуемая мощность усилителя 50-100 Вт;
Диапазон воспроизводимых частот +-3 дБ 50-25000 Гц;
Размеры 250х170х280 мм;
Масса 6,3 кг штука;
Общий бюджет акустики чуть меньше 10 тыс. рублей.
От таких малышей не ожидаешь такого напора, драйва на низу хватает. Высокие частоты сочные, тарелки звучат в комнате, а не за пуховым одеялом. Середина, голос тоже очень достоверно передается. В целом все по-взрослому. Есть особенность — нужен мощный усилитель, с хорошим контролем нагрузки.
Стойки для акустики и полка под аппаратуру тоже самодельные, но там обошлось без зарубежных магазинов.
На полке:Твердотельный плеер, усилитель 1, усилитель 2, сетевой фильтр.
Спасибо за внимание! Задавайте вопросы в комментариях.
Значит, захотелось собрать мне системку музыкальную домой на автозвуке. Зачем? Скорее потому, что автомобильные компоненты мне больше по душе, чем, например, пассивная акустика от Yamaha. Тут, как бы, уже понимаешь, что делаешь что-то сам (а если и нет, то хотя бы радость от того, что компоненты ты сам выбирал.
На YouTube есть множество примеров использования автозвука дома:
Сабвуфер — Massive Audio Toro 124 (снят с производства)
RMS: 1200 Вт
Макс: 2400 Вт
Можно достать на Avito, цена 13000 руб.
Сабвуфер: Alphard Hannibal FX38D2
RMS: 750 Вт
Макс: 3000 Вт
Цена в магазине LOUD SOUND:
7.600 руб (10.990 руб)
Эти 3 проекта автозвука дома мне понравились больше всего. У них получилось. Надеюсь, и у меня получится.
Зачем мне вообще нужен автосабвуфер дома?
У меня есть акустика, вроде как для дискотек, называется LG CM9740. Снятая с производства модель акустики LG из серии X-BOOM Pro.
Что мы имеем:
1. СЧ-ВЧ секция наверху (несьёмная)
2. Сабик 15″ внизу
А теперь о надёжности и работе системы.
1. Мы видим DJ-пульт, но это нифига не DJ-пульт, а скорее игрушка для детей, т.к. ничего серьёзного (да и не очень) на нём не сведёшь.
2. Качество сборки — обычный Китай
3 и самое главное — соотношение мощности усилителя и колонок.
Заявка в RMS — 2900 Вт. Серьёзно? Это невозможно. Это получается, что они равны по мощности Deaf Bonce Apocalypse DB-SA315? нет конечно. Как по мне, там ватт по 500 колонки.
А теперь внимание: они ДЫМЯТСЯ на 50% громкости после минутного прослушивания музыки, и тарахтеть с клиппом.
Они не держат даже половины мощности уся.
Становится понятно, зачем мне саб. Заменить заводское 15-дюймовое фуфло.
Он будет работать в паре с колонками (поскольку в пульте нет выхода под сабвуфер, то к источнику сигнала будут подсоединены отдельно усилитель саба и усилитель колонок. Басы на колонках полностью убираем, их заменяет сабик.
Теперь немного о моём сабике:
Модель: Deaf Bonce Apocalypse DB-SA2712
RMS: 1700 Вт
Макс: 3400 Вт
SPL (чувствительность), Дб: 86
FS (резонансная частота), Гц: 33
Qts (общая добротность): 0.4
Vas (эквивалентный объем), л: 41
BL (Коэффициент электромеханической связи): 20.3
Материал диффузора: Прессованная целлюлоза
Материал подвеса: Вспененный полиуретан
Материал магнита: Феррит
Монтажная глубина, мм: 166.5
Монтажный диаметр, мм: 279.32
Модель: Machete MA-2000.1D
Количество каналов: 1
Номинальная мощность RMS в 1 Ом: 2000 Вт
Номинальная мощность RMS в 2 Ом: 1500 Вт
Номинальная мощность RMS в 4 Ом: 800 Вт
Входная чувствительность, В: 6 – 0.2
Фильтр низких частот, Гц: 50 – 220
Крутизна спада, дБ/Окт: 24
Рабочее напряжение, В: 9 — 15.0
Отношение сигнал/шум: 85 Дб
Количество в упаковке: 1
Размеры (ШхВхД), мм: 450х165х57
Короб будет, скорее всего, ФИ на трубе.
впоследствии планирую продать LG и заменить СЧ-ВЧ звено на также автомобильные пищалки и мидбасы + СЧ (наверное, Pride)
Спасибо, у меня всё. Остальное в след. постах.
Удачи в жизни!
А зачем делать самому? Все же продаётся! — Спросите Вы меня.
Во-первых, это реализация своего творческого потенциала. Сделать собственный проект это занимательно, интересно и позволяет унять желание сделать что-то своими руками.
Во-вторых, крупноблочный DIY проект это не очень сложно, но позволяет получить изделие с уникальными характеристиками и авторским дизайном.
И, наконец, DIY проект портативной акустики может стать необычным, но полезным подарком.
Я сделал более двух десятков различных типов колонок, хочу поделится своим опытом.
Пройдемся по каждому этапу изготовления DIY портативной акустики.
Выбор концепции и дизайна акустики
Сначала надо определится с размерным классом будущего изделия. Условно разделим портативную акустику на три класса: микро, мини и макси.
Микро — портативная акустика ближнего поля, формата небольшого радиоприемника. Такую даже можно сделать моно, все равно размер не даст получить нормальный стереозвук.
Мини — типовой формат, китайские покупные колонки как раз такого размера. Там обычно пара динамиков и пассивный излучатель.
И, наконец-то, макси формат. Размер на грани портативного. Для вечеринок большой компанией. Формат аудио чаще всего 2.1 (стерео с отдельным низкочастотным каналом).
Дизайн вещь индивидуальная! Тут есть место полету фантазии. Совет: необходим эскиз/чертеж/трехмерная модель будущего изделия, что бы прикинуть компоновку узлов и не ошибиться в размерах.
Выбор типа корпуса
Пожалуй, самая видовая и занимательная часть акустики — это корпус.
Рассмотрим несколько «рецептов» изготовления корпуса для DIY портативной акустики.
Фанера
Самый простой в обработке и легкодоступный материал — фанера. Как вариант: деревянный массив, ДСП или МДФ.
Минусы — это тяжесть и дополнительные работы по влагостойкости.
Кроме фанеры можно использовать текстолит (клеить эпоксидкой) и картон. Последний неплохо пропитать горячим лаком.
Вот мои поделки — под ретро радио из стеклотектолита и вариант корпуса из пропитанной картонной трубы:
Готовые «доноры»
Донором для портативной акустики может служить:
Корпуса для РЭА
Можно использовать корпуса для РЭА. Это удобно: широкий выбор размеров, доступность. Корпуса чаще всего герметичные (с резиновым уплотнением).
Корпуса для РЭА есть пластиковые (чаще), алюминиевые (дороже) и комбинированные.
Пластиковые корпуса очень легко обрабатывать «на коленке». Нужен гравер, перьевое сверло, напильник.
При приложении рук получается вполне нарядно:
С алюминием, конечно, чуть сложнее, но не забываем при обработке добавлять смазку, хотя бы банальный WD-40.
Из алюминиевых корпусов мне очень понравился такой с торцевыми пластиковыми крышками (я купил):
Профили
В строительных супермаркетах сейчас продают много различных замкнутых профилей, как пластиковых для вентиляции и канализации, так и алюминиевых. Из них коже можно сделать корпус колонки, главное придумать и обыграть как сделать герметичные торцы.
Пластиковые корпуса нужно усиливать ребрами жесткости.
Вот мой мой пример корпуса из профиля:
3D печать и формовка
Повальное распространение 3D принтеров, печатающих пластиком, серьезно упростило жизнь самодельщикам. Теперь небольшие корпуса или элементы конструктива можно печатать из пластика. Без проблем можно реализовать сложные формы, вроде, лабиринтов.
Формовка — подразумевает собой классический приём: каркас, стеклоткань и эпоксидная смола. На финише шпатлёвка, шлифовка и окраска. Таким образом можно получить корпус весьма замысловатой формы.
Вот мой пример:
Подбор динамиков и акустического оформления
Помните про размерный класс? Так вот, и динамики можно соотнести так же.
Для размера «мини» и «макси» желательно измерить параметры Тиля — Смолла для точного расчета объема и выбора акустического оформления. Я использую ПО bassbox 6 pro. Это позволит получить максимальную отдачу динамика на низких частотах.
Основные акустические оформления для портативной акустики:
Но все это тема сложная и требующая отдельной статьи. Для портативной акустики можно опираться на данные производителя и от них выбирать объем оформления. А тип оформления рекомендую использовать пассивный излучатель, на нем сейчас 99% такой акустики и сделано.
Пожелания к динамикам для портативной акустики:
Для защиты от внешних воздействий рекомендуется использовать защитные сетки (грили). Продаются они на Алиэкспресс любых размеров, состоят из пластикового фланца и мелкоячеистой металлической сетки.
Подборка предпочтительных моделей динамиков приведена в конце статьи.
Подбор усилителя
Основные пожелания к усилителю мощности в портативную акустику:
Не малое значение в выборе имеет напряжение аккумулятора модели, от него и смотрим усилитель с максимальной эффективностью. В компактном устройстве надо стремится к максимальной отдаче и энергоэффективности.
Соответственно для размерных классов напряжения для питания усилителя:
Подборка предпочтительных моделей плат усилителей приведена в конце статьи.
Подбор источника сигнала
Тут нужно отталкиваться от своих предпочтений и что будет наиболее востребовано.
Просто линейный вход на усилитель, если нужно проводное подключение. Если источником будет только смартфон/планшет по Bluetooth или WiFi, то плата приемника беспроводного сигнала.
Если нужна универсальность (Bluetooth/FM радио/USB/карта SD и пульт ДУ) — то лучше выбрать mp3-модуль с нужным функционалом и подходящего размера.
Есть еще интересный современный вариант источника от Arylic — Up2Stream Mini V3 плата с поддержкой стриминговых сервисов и интернет радио. Входы: WiFi, Bluetooth 5.0 и линейный вход. Питание 5 В, размеры 55х45х12 мм. Управляется с мобильного приложения.
Рекомендую для крупных проектов использовать толковый MP3/FLAC-модуль TDM 157. Я делал на него подробный обзор.
Подборка остальных предпочтительных mp3-модулей приведена в конце статьи.
Выбор аккумулятора
Для носимой техники предпочтительнее литиевые аккумуляторы, чаще всего в форм-факторе цилиндров или плоских пакетов.
У многих есть в использовании аккумуляторы популярного формата 18650, можно их и применить.
Помимо аккумуляторов нужна плата зарядки, защиты и балансировки и желательно кейс (холдер) или рамки для набора нужной батареи.
Для крупных колонок зарядное устройство можно разместить внутри, а для зарядки использовать сетевой кабель.
Для морозостойкого исполнения бумбокса можно применить аккумуляторы формата LiFePO4.
Сборка изделия
Советы для финальной сборки портативной акустики:
И еще важный момент, для развязки земляной петли (фона) при питании от одного аккумулятора и источника и усилителя, нужно запитать источник сигнала через преобразователь B1212. Это компактный DC-DC преобразователь 12 В, с гальванической развязкой и выходной мощностью 1 Вт. Фона гарантированно не будет.
Можно добавить «красоты» изделию:
Для наглядности и контроля батареи рекомендую поставить индикатор заряда аккумуляторов:
Если что-то не вместилось при компоновке, всегда можно навесить доп. оборудование в отдельном кейсе снаружи конструкции:
Заключение
В комментариях предлагайте свои идеи и делитесь своими конструкциями портативных колонок.
Подборка проверенных MP3-модулей
Подборка усилителей для портативных колонок
Подборка динамиков для портативной акустики
Спасибо за внимание. Творческих успехов и удачных конструкций!
Звук в Creta никак не хочет пилиться, слушаю «штатку» 🙁 Домашки тоже нет, да и не было никогда. Из всех меломанских удовольствий — плеер Fiio X3 II да наушники Edifier H850 (кстати, очень неплохие за свою стоимость). А звука душа требует 🙂 Вот и задумал я сделать себе подарок в виде домашней акустики на предстоящий день рождения. Покупать что-то боле-менее приличное — дорого, б/у — не хочется. Значит сделаем сами, желательно с минимальными затратами.
За основу взял акустику фирмы Wavecor. Для справки: руководителем Wavercor Ltd является выходец из датской Vifa A/S Аллан Исаксен. После объединения компаний Vifa и Peerless в DST (Danish Sound Technology), он возглавлял китайское отделение DST Loudspeakers (PanYu) Ltd. вплоть до 2005 года — до момента основания компании Wavecor Ltd.Итак, СЧ/НЧ Wavecor WF146WA01-01, ВЧ Wavecor TW022WA05-01. Ценник на эти позиции в Аудиомании был более чем вменяемый, поэтому — берём (с доставкой СДЭК немного расстроил, груз пролежал в Казани четверо суток, теперь это не важно, но осадочек остался)
Для этой связки находим кроссоверы от Crescendo Opus 8.6 (привет, merrsonn ). Старая пред-топовая линейка (был еще Opus 9.9), нам в принципе большего и не нужно.
Внезапной проблемой стало отсутствие нормального материала для изготовления ящиков. Куда ни посмотри, везде сплошная фанера 4 класса и ЛДСП в придачу. Но добрые люди (привет, 2mix ) подсобили найти МДФ в нашем ауле
Для соединения частей корпуса между собой принципиально отказался от различного вида саморезов, уголков и прочих железяк. Только клей ПВА Момент Столяр Супер и деревянные шканты. Просверливаем отверстия и прикидываем
Хорошенько шкурим 120-кой стыки, шпателем равномерно наносим клей ПВА на склеиваемые поверхности, ждем минут 10-15 и фиксируем. Правильнее было воспользоваться струбцинами, но их нужно достаточно много. Общая стоимость струбцин, способных стянуть такие размеры, выходила за рамки разумного. Поэтому воспользовался подручными средствами — оставил на сутки под прессом из книг, ящика с инструментами и, дополнительно, стянул прочной верёвкой. После высыхания клея тщательно шкурим снаружи для выравнивания, подозрительные места еще раз обрабатываем клеем ПВА.
Для демпфирования использовал Visaton Damping Material (синтетическая вата). В комплекте два листа, достаточных для примерно 20 литров объема. Очень удобно с ним работать.
Выпилить отверстия идеально лобзиком невозможно, поэтому отдал передние стенки профессионалам с наличием фрезера (привет, valmont ). Левый и правый края передней стенки по моей просьбе также обработали фрезой.
Для внешней отделки выбрал не покраску, а шпон. Вот здесь меня ждал приятный сюрприз — в Уфе есть интернет-магазин, где в наличии оказался шпон файн-лайн нужной фактуры! Причем, крайне недорого, за лист 1400*650 отдал около 300 с мелочью рублей. Клей также взял специальный для шпона (запах как от клея Момент, только в разы сильнее). Кисточкой наносим клей на обе поверхности, ждем несколько минут и клеим. Для ускорения процесса используем обычный утюг. Сначала переднюю и боковые стенки одним листом, затем заднюю, нижнюю и верхнюю. Края наклеенного шпона легко обрабатываются шкуркой так, что получается идеальный стык (кому интересно, можно на ютубе посмотреть, роликов на эту тему очень много). Небольшая заминка возникла при обработке отверстий под динамики. Но спасибо неравнодушным людям из чатика в Вайбере, подсказали: предварительно острым ножом вырезаем отверстия в шпоне, оставшуюся часть под углом вовнутрь шкурим; шпон сам загибается и при дальнейшей обработке шкуркой отваливается.
Затем последовательная шлифовка. Зернистость 180, 240, 360, 600. Далее обрабатываем поверхность матовым прозрачным лаком. Два раза по три слоя с обработкой 600-й шлифовальной бумагой между слоями
От набивших оскомину терминалов в пластиковом стакане для сабвуферов я отказался, ибо зачем снижать жесткость и выпиливать достаточно большое отверстие в ящике, когда можно этого не делать. Нам вполне подойдут удлиненные аудиотерминалы типа «банан» из магазина электроники.
Провода к динамикам сначала хотел подключить с помощью клемм. Но хороших клеммочек не нашлось. Поэтому припаиваем провода из посеребренной меди Crescendo Interlude, которые остались из инсталла в предыдущем автомобиле (привет, AVP-Ufa )
Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Весь процесс от покупки акустики Wavecor до первого запуска занял почти три недели. Зато в разы дешевле, чем покупать что-то аналогичное в магазине/барахолке. И что самое важно — сделано своими руками.
https://youtube.com/watch?v=ubNckh8jl2I%3Fwmode%3Dopaque%26rel%3D0
https://youtube.com/watch?v=ubNckh8jl2I%3Fwmode%3Dopaque%26rel%3D0
В принципе ничего интересного и нового, но на всякий случай выложу. Может у кого-нибудь тоже колонки и магнитола без дела валяются.
Давно лежали без дела автомобильные динамики «Kenwood KFC-HQ 698» и акустические провода «мистери». Вот решил им найти применение — сделал короб под эти динамики.Обзавелся ДСП в виде выброшенного шкафа, прикупил герметика, «розетки» и т.д. Резал на станке, который имеется у знакомого моего отца, так как обычным лобзиком думаю ровно не выпилишь.Переднюю часть сделал с выступом, а на края была приклеена резинка, которая была вместе со досками. Остальные части ДСП, которые были обнажены после распила, были обклеены пленкой, которая используется для этих целей. Швы изнутри замазаны герметиком.Чтобы саморезы заходили заподлицо, делал сперва отверстие тонким сверлом, а поверх немного более толстым. На шляпки саморезов надевал заглушки.За динамиками я сделал «пирамиду» из утеплителя, чтобы звуковые волны расходились по сторонам, а не возвращались в динамик.Внутрь ящиков напихал синтепона.
Размеры короба 25*25*100см. Объем получается около 50 литров.
Ящик для магнитолы сделал по той же системе. Магнитолу купил бу .»Сони CDX-GT 450U» — оказывается очень много звуковых настроек.
Питание реализовал через блок питания от компа — черный провод (минус) соединил с зеленым (чтобы работал постоянно), желтый провод (плюс).В коробе для магнитолы снизу сделано отверстие для подсоединения сетевого шнура для блока питания и отверстия для выхода воздуха куллером.Также прикрутил разъемы для подсоединения акустических проводов, чтобы легко можно было подключить и отключить.
И на эту конструкцию сверху будет поставлен DVD-плеер, который планировал подключить к телевизору (на стену хочу повесить).
Результат мне очень понравился: играет чисто и приятно. По деньгам вообще копейки вышло.
https://youtube.com/watch?v=5zLbzmQlG_w%3Fwmode%3Dopaque%26rel%3D0https%3A
Опыт сын ошибок трудных, да? Да.
В этом посте я расскажу какой опыт я получил при построении своих первых колонок, как делать не надо и что в итоге получилось.
Это мой первый пост такого рода, по этому сильно не пинайте.
Все бренды, которые здесь упоминаются, не являются рекламой.
Меня давно интересовала тема акустических систем, музыки и всего, что с этим связано.
Стоит сказать, что за плечами у меня музыкальная школа, добрый опыт пайки и сборки самодельного чего угодно, начиная от управляемой светодиодки на ардуино + яндекс станция, заканчивая усилителями для себя. Я знаю почему в каком-то месте должен стоять резистор, почему конденсатор и почему именно таких номиналов. Умею читать схемы, проектировать печатные платы и качественно паять.
В целом, этот бэкграунд благоволил сделать что-то для души и получения удовольствия в рамках акустической системы.
Однако у меня абсолютно не было никакого опыта в обработке дерева от слова совсем.
Но были динамики Урал, Dynamic State и огромное желание сделать на них акустику.
Да, динамики Урал. Если быть точнее, то АК47-СМ 130мм.
Мне они нравятся. У них приятный низ и неплохая середина (имхо).
Но, они вообще никаким боком не предназначены для домашней акустики.
Как минимум производитель не пишет о них практически ничего, кроме частотного диапазона, мощности, сопротивления и чувствительности, мы даже не знаем их АЧХ.
Этого очень мало для построения домашней акустики, но достаточно для автомобиля.
Почему так? Потому что мы незнаем параметров Тиля-Смолла, а без них мы не сможем правильно рассчитать корпус для домашней АС.
Эти параметры дают понять какая у динамика добротность (достаточно сложная тема для отдельного поста), вытесняемый объем воздуха и хотя бы резонансная частота.
Отмечу, что параметров там куча, я выделил только самый минимум.
К примеру, чем выше добротность, тем больше диффузор будет продолжать колебаться на своей резонансной частоте после того, как на него сигнал уже не подается. Нам этого не нужно.
Добротность динамика для домашней акустики с фазоинвертором, к примеру, должна быть 0.4-0.5, т.к. корпус с фазоинвертором завышает добротность (вообще любой корпус завышает добротность, на самом деле). А если она будет изначально высокой, то в конечном итоге мы получим каку, а нам не нужно, напомню, чтобы динамик сам продолжал что-то играть «остаточное» 🙂
И допустим, что резонансную частоту мы можем найти путем насыпания риса на диффузор и поиска частоты при которой рис будет прыгать на диффузоре как блоха, но все остальные параметры мы узнать в бытовых условиях не сможем.
Опять же, для автомобильной акустики это не столь важно, т.к. корпус дверей — не герметичен и не открыт, он что-то среднее, соответственно производители автомобильных динамиков делают добротность такую, чтобы они хорошо воспроизводили звук в таких условиях.
Но для любой другой акустики это очень важные параметры, без них мы не сделаем ничего хорошего.
Однако разве это преграда? Конечно нет! 🙂
Учитывая, что я не знаю про эти динамики ничего, кроме их размера и резонансной частоты, значит можно попробовать взять что-то усредненное.
И я выбрал объем в 12 литров с фазоинвертором, хотя на самом деле тут фазоинвертор нафиг не сдался, ибо возвращаемся к добротности. Но я очень хотел попробовать и, в случае чего, я могу забить тоннель синтепоном. Это не сделает ящик закрытым на 100%, но приглушить фазоинвертор поможет и приблизит результат немного до состояния закрытого ящика. На крайняк — я могу изготовить заглушку и намертво её вклеить. Решение? Еще какое! 🙂
Есть куча программ для расчета фазоинвертора, его сечения, длины и формы, я использовал BassPort.
В качестве материала я выбрал фанеру второго сорта толщиной 12 мм.
Фазоинвертор у меня был выполнен в виде тоннеля.
Да, я не вставляю в пост никаких расчетов и скриншотов из программ, так как на момент расчетов я не делал скриншотов и даже не думал, что буду писать об этом пост.
Здесь началось самое интересное, т.к. корпус изначально я собирался делать не в одно лицо, а попросил помощи у товарища, который вроде как что-то понимал в дереве больше чем я.
Сегменты мне нарезали в Леруа при покупке фанеры.
У меня не было никакого оборудования, чтобы обрезать торцы фанеры под 45 градусов.
Но я знал одного фрезеровщика. Он же мне сделал и отверстия под динамики.
Отверстия получились отменные:
А стыки под 45 градусов почему-то получились нифига не 45, а 43. На что мне ответили — сорян, фреза такая.
Что лучше всего сделать в таких ситуациях? Выкинуть это все нахрен (применить в чем-то другомотрезать углы и склеить как есть) и поехать за новой фанерой, сделать все без стыков под 45, и просто все склеить как есть без лишних телодвижений, но это не мой путь на тот момент.
Я хотел пройти весь геморрой из косяков с полноценным погружением.
Пришлось склеивать то что получилось, скрепляя саморезами и заливая несколько раз клей ПВА в щели, которые появились из-за 43 градусов.
Однако надо довести дело до конца, каким бы не был итоговый результат.
Я загерметизировал все щели изнутри и что-то мне подсказало, что больше я ничего не сделаю и это максимум на данном этапе.
Конечно же геометрия получилось кривой, конечно такая склейка никуда не годится, конечно же за такое надо бить. Но корпуса были склеены, получились крепкими и пришло время обработки корпусов.
Я зашпатлевал всю поверхность целиком, т.к. с теми косяками которые получились при фрезеровке я уже точно не хотел, чтобы их было видно. Все зашкурил и загрунтовал.
Жаль, что фото загрунтованных корпусов я не сделал — это было очень красиво, полностью белые, кайф.
После покрыл черной эмалью Kudo (ничего другого в городе у меня нет, к сожалению).
Три слоя с межслойной сушкой 15 минут, как указано на балоне.
Так же я покрыл красной эмалью корпуса ВЧ динамиков и накладки — их мне распечатали на 3D принтере. Да, я хотел, чтобы там была надпись «Волна». Ну, типа, звуковая)
Затем корпуса, накладки и ВЧ были покрыты матовым лаком.
Её минимум — конденсатор 3 Мкф на ВЧ динамик. Этого достаточно в данном случае, чтобы разделить ВЧ от НЧСЧ динамиков. Да, было бы здорово сделать более серьезный фильтр, но у меня нет измерительного микрофона и звуковой карты с фантомным питанием для него, так что без замеров все будет пальцем в небо.
Итог таков, что они поют лучше, чем все, что у меня было из домашней акустики. Без преувеличения.
Я не знаю их АЧХ, но у меня хороший слух (не кидайте сейчас тапками, как только у меня появится измерительный микрофон, мы вместе с вами либо порадуемся, либо посмеемся над моим слухом хе-хе).
Я очень доволен и недоволен одновременно. Да!
Да, пост про это будет скоро, потому что у меня шило в жопе 🙂